Все про обрізаннях яблуні

На відміну від деяких інших плодових дерев яблуня потребує обов'язкової формуванню крони і регулярних обрізаннях. Без цього необхідного етапу можна розраховувати на заявлені сортом врожайність і якість плодів. Садівник повинен чітко розуміти - як і для чого проводиться та чи інша обрізка, як правильно її здійснювати.

Терміни обрізки яблуні

Не можна привести точні календарні терміни обрізки яблуні - вони залежать від виду обрізки і регіону вирощування. Основне правило, яке визначає можливість проведення обрізки, полягає в тому, що таку операцію можна проводити лише тоді, коли дерево знаходиться в стані спокою. А це означає, що при весняній обрізку її проводять до початку сокоруху, тобто до набрякання бруньок. Не варто робити цього занадто рано - часто поворотні морози нижче -15 ° C призводять до захворювання дерева цитоспорозом. Але і спізнюватися небажано - при наступив активному сокоруху рани будуть погано і довго гоїтися, що призводить до рясного камедетечение, того ж Цитоспороз і ослаблення яблуні. Тут же слід зазначити, що більшу частину видів обрізок проводять саме навесні. Осінню обрізку слід проводити після закінчення вегетації. Причому ранньовесняні строки підходять для всіх регіонів, а осінні - тільки для районів з теплими зимами. У літню пору допускається видаляти або вкорочувати лише тонкі гілочки діаметром не більше 5-8 мм.

Основні види обрізки

Залежно від поставлених цілей і розв'язуваних завдань обрізки діляться на кілька видів. Це зроблено для зручності розуміння, які ж гілки потрібно вирізати або вкорочувати.

Формує обрізка яблуні за різними схемами

Формування крони - це обов'язковий етап догляду за яблунею, який виконується в перші роки після посадки. Якщо пропустити цей етап, то в подальшому утворюється так звана свободнорастущие крона, яка має ряд недоліків:

• Крона стає сільнозагущенной, внутрішній її обсяг погано освітлюється і вентилюється. Це стає сприятливим фактором для розвитку різних хвороб і заселення дерева колоніями шкідників.
• Неконтрольоване зростання дерева призводить до його великим розмірам, що викликає труднощі при догляді за ним і втрати частини врожаю.
• Скелетні гілки часто виходять з підпорядкування центральному провіднику, що призводить до утворення розвилок. В результаті крона стає нестійкою, деякі гілки можуть обламуватися під вагою врожаю.
• Нерідкі випадки утворення двох - трьох практично рівнозначних стовбурів, що також не є правильним.
  

  Свободнорастущие яблуня має загущену крону з хаотично зростаючими гілками

В даний час відомо досить багато різних формувань крони яблуні. Розглянемо найбільш застосовувані.

Разреженно двоярусне крона

Найстаріша з форміровок. Є класичною, застосовується в основному для високорослих дерев. Така Формування передбачає створення двох - трьох ярусів скелетних гілок протягом чотирьох - шести років після посадки саджанця. На форміровку кожного ярусу відводиться 1-2 роки. Висоту штамба закладають на рівні 40-60 сантиметрів.

Штамбом називають частину стовбура від кореневої шийки до основи нижньої скелетної гілки.

Число скелетних гілок в кожному ярусі може бути від однієї до трьох, розташовувати їх слід так, щоб вони були спрямовані в різні боки і не заважали один одному. Якщо крона недостатньо заповнена, то на деяких скелетних гілках залишають по одній - дві гілки другого порядку.

Разреженно-ярусні форміровку крони застосовують для високорослих сортів яблуні

Чашоподібна крона

Форма крони у вигляді чаші останнім часом стала дуже популярна для багатьох плодових дерев низького і середнього зросту. Така форма забезпечує:

• Контроль висоти дерева.
• Оптимальну освітленість всього обсягу крони.
• Хорошу вентиляцію.
• Зручність догляду за деревом і збору врожаю.

Розрізняють два типу чаші:

• Проста чаша - гілки крони при цьому перебувають на одному рівні.
• Посилена чаша - гілки розташовуються на деякій відстані один від одного.
  

  Форма крони у вигляді чаші популярна для сортів яблунь низького і середнього зросту

Другий варіант кращий, так як в цьому випадку гілки можуть нести велике навантаження. З метою надання яблуні чашоподібної форми при посадці саджанця обрізують його на висоту 60-80 сантиметрів. Через один - два роки з з'явилися гілочок вибирають 3-4 найбільш сильні, розташовані на відстані 10-15 сантиметрів один від одного (в разі формування посиленої чаші) і зростаючі в різні боки. Це майбутні скелетні гілки. Їх обрізають на 40-50%, а всі інші гілки повністю видаляють. Така обрізка провокує посилене утворення бічних пагонів і Волчков, що призводять до загущення крони. Тому в подальшому щорічно потрібно проводити регулюють обрізки і стежити за тим, щоб скелетні гілки залишалися рівнозначними, т. Е. Були однакової довжини. Не можна допускати ситуації, коли одна з гілок стане домінувати і візьме на себе роль центрального провідника - його наявність при цій формуванні виключено.

Крона яблуні в формі чаші добре висвітлюється і провітрюється

Формування яблуні веретено

Веретеноподібна Формування крони набула широкого поширення в інтенсивних садах. Вона застосовується в основному для рослин на карликових і напівкарликових підщепах. Зазвичай формують штамб висотою 40-50 сантиметрів, висоту дерева в межах 2,5-3,5 метра і діаметр крони 3,5-4 метра. Для цього:

1. При посадці саджанця видаляють нирки і гілочки на необхідній висоті штамба.
2. Обрізають центральний провідник до висоти 80 сантиметрів в разі однорічного саджанця. Для дворічного ця висота складе 100-120 сантиметрів.
3. Через один рік після посадки, залишають 5-7 гілок нижнього ярусу і підв'язують їх до горизонтально рівня з метою обмеження зростання. Зайві пагони видаляють.
4. Протягом наступних 3-4 років аналогічним чином формують ще кілька ярусів гілок, вирізаючи при цьому дзиги і загущающие крону пагони. Після досягнення деревом необхідної висоти центральний провідник можна обрізати.
   

   Веретенооборазная Формування крони найбільш поширена в інтенсивних садах

5. Надалі нижній ярус буде складатися з постійних гілок типу скелетних, а верхні яруси з плодоносних гілок трьох - чотирирічного віку, періодично замінних в процесі омолоджуючих обрізок.

Суперверетено

Цей спосіб відрізняється від попереднього меншим діаметром крони (0,8-1,2 метра), що необхідно для ущільнених посадок. Принципи форміровкі такі ж, як і описані вище, тільки центральний провідник обрізати не слід, оскільки це провокує посилений ріст бічних гілок. А також часто сформовані таким чином яблуні вимагають підв'язки до кілка або шпалері.

Сформовані за типом суперверетено яблуні вимагають підв'язки до кілка або шпалері

Формування яблуні на шпалері

При веденні інтенсивного вирощування яблунь все частіше стали використовувати шпалери. Для цих цілей можна застосовувати різні типи формувань крони:

• плоске веретено;
• суперверетено;
• різні види пальметт;
• віялова Формування;
• всі види кордонів та інші.

Об'єднує їх те, що крони дерев розташовуються в одній площині. При цьому досягається максимально ефективне використання площ, зручність обслуговування і збору врожаю. Усі гілки на шпалері добре провітрюються і отримують достатню кількість світла. У присадибному садівництві такий спосіб дозволяє вирощувати яблуні і інші рослини, розташовуючи їх крони на стінах будівлі або зборів, що створює додаткові можливості для декорування ділянки.

Фотогалерея: варіанти форміровок яблунь при вирощуванні на шпалері

Формування яблуні в плакучою формою

Така форма застосовується найчастіше в декоративних цілях для прикраси ділянки. Для її створення існують два основних способи. У першому випадку просто висаджується саджанець плакучого сорти або прищеплюється живець такого сорту на карликову підщепу. До таких сортів відносяться яблуні, виведені в Південно-Уральському НІІПоК (НДІ плодоовочівництва і картоплярства) на базі стародавнього німецького сорту Еліза Ратко (вона ж Видубецька плакуча):

• дивовижне;
• Юнга;
• приземлене;
• Братчуд (Брат Чудного).
  

  Яблуня плакуча Братчуд - зимостійкий сорт середньо-зимового терміну дозрівання

Ці яблуні, крім декоративних якостей, мають підвищену зимостійкістю і витримують морози до -40 ° C. Крім них існують також чисто декоративні сорти плакучих яблунь з неїстівними плодами.

Але так як не завжди вдається придбати саджанець або держак такої яблуні, можна піти другим шляхом - застосувати спосіб зворотного щеплення. При цьому вирощують яблуню з штамбом висотою близько двох метрів і на цьому рівні прищеплюють 3-4 держака способом "в бічній заріз", розташовуючи їх нирками вниз. Пагони, що з'являються після щеплення, підв'язують в потрібно положенні і через рік обрізають їх на 3-4 нирки з метою отримання густої крони. Таку обрізку повторюють щорічно протягом трьох - чотирьох років поки крона повністю не буде сформована. Надалі потрібно регулярно проріджувати крону і видаляти дзиги.

Для створення плакучої форми крони прищеплюють на штамб підщепи в бічній заріз 3-4 держака з нирками, спрямованими вниз

Відео: огляд яблуні в плакучою формою

Стланцевой форма

В умовах суворого клімату для вирощування яблуні доводиться формувати її крону у вигляді стланца. Це роблять для того, щоб була можливість повністю вкрити на зиму дерево снігом або будь-якими укривними матеріалами. Форміровку дерева починають з моменту посадки. Краще для цього вибирати сорти з природною стелеться кроною, наприклад, Мелба або Боровинка, але також можна використовувати і інші.

З огляду на, що висота дерева в результаті не повинна перевищувати 45-50 сантиметрів, його штамб буде не вище 15-20 сантиметрів. Над штамбом формують 2-4 скелетних гілки, розташованих хрестом або гребенем. З моменту утворення гілок і протягом тривалого періоду їх постійно пришпилюють до землі. А також пришпилюють і гілки другого порядку. Іншим паросткам дають можливість рости вільно.

У процесі створення стланцевой форміровкі яблуні скелетні гілки і пагони другого порядку пришпилюють до землі

Іноді при такому формуванні створюють два яруси скелетних гілок, розташованих друг над другом. Але, як показала практика, у цього способу є два суттєвих недоліки:

• Нижній ярус виявляється в тіні верхнього, що призводить до поганої його вентиляції, а це, в свою чергу, створює сприятливі умови для розвитку хвороб.
• Верхній ярус виявляється занадто високо і в разі холодної безсніжну зиму може вимерзнуть.

Відео: огляд стланцевой яблуні

Штамбова форма

До штамбові можна віднести, мабуть, всі перераховані формування. Адже навіть у стланцевой яблуні є невеликий штамб. Але іноді так називають форміровку яблуні, при якій висота штамба становить не менше 1,5-2 метрів. Правильно буде назвати її високоштамбових. Найчастіше це роблять з декоративною метою, надаючи в подальшому кроні кулясту, елліпсовіднимі, прізмовідную і інші форми. Для цього вирощують штамб необхідної висоти. Краще якщо при цьому будуть використовуватися сильнорослі підщепи, наприклад:

• Біттенфельдер;
• Граама ювілейне;
• А2;
• М11 і інші.

Через рік після посадки молодий пагін обрізають на 15-20%. На відстані 10 сантиметрів від зрізу засліплюють всі нирки, залишивши одну, розташовану над місцем щеплення. Ще через рік, коли з нирки з'явиться новий пагін, його підв'язують вертикально до залишеного пеньку за допомогою мочала або іншого еластичного матеріалу. З цього втечі і буде формуватися штамб. Після того як молодий пагін "запам'ятає" своє правильне положення, пеньок вирізують гострим ножем. Надалі обрізають бічні гілочки до тих пір, поки висота штамба не досягне бажаної. Зрозуміло, що чим більше потрібно висота, тим довше буде відбуватися процес. Після досягнення потрібної висоти втечу обрізають на висоті 10-15 сантиметрів над нею, а все гілки на цьому відрізку вкорочують.

Процес створення високого штамба може зайняти 3-4 роки

Далі можна приступати до формуванню крони. А також не варто забувати протягом всього періоду регулярно вирізати поросль, яка виникає на штамбі і від коренів.

Високоштамбових форміровку яблуням надають в декоративних цілях

Кущувата форма

Цю форміровку поряд зі стланцевой часто застосовують в суворих кліматичних умовах. Вона схожа на чашеобразную, але тільки має більш низький штамб і більшу кількість скелетних гілок. Створюється кущувата форма так:

1. У перші один-два роки після посадки створюється низький (10-15 сантиметрів) штамб.
2. Відразу над ним утворюються скелетні гілки першого порядку. На першому етапі їх може бути багато - це добре, тому що вони будуть покращувати загальний стан дерева і сприяти розвитку кореневої системи. Видаляють на цьому етапі тільки гілки з кутами відходження менше 45 ° і понад 80 °.
3. Перевага в рості забезпечують центральному провіднику, підпорядковані йому скелетні гілки шляхом їх укорочення.
4. Після того як дерево досить зміцніє починають проріджувати крону, вирізаючи зайві пагони, загущающие внутрішній обсяг.
5. Далі проводять щорічну обрізку, підпорядковані більш тонкі гілки товстим. Якщо потрібно виправити напрямок росту гілок, то пониклі обрізають на верхню бруньку, а вертикальні - на нижню або бічну.
6. Після закінчення формування (зазвичай це відбувається на 5-6 рік) центральний провідник вирізують над підставою верхньої скелетної гілки.
   

   Кущувата Формування крони яблуні часто використовується в регіонах з суворими кліматичними умовами

Відео: цікавий спосіб форміровкі яблуні з кільцюванням кори

Регулююча обрізка

Регулюючої називають обрізку, метою якої є регулювання заповнення внутрішнього об'єму крони для створення оптимальних умов вентиляції та освітлення. Її здійснюють при необхідності ранньою весною в комплексі з іншими видами обрізок. При цьому вирізають гілки, що ростуть усередину крони, вертикально вгору (дзиги) або вниз, а також перехресні. Виконуючи цей етап, слід дотримуватися почуття міри і не видаляти занадто багато гілок. Слід пам'ятати, що на них, як правило, знаходиться багато плодових гілочок і надлишкова обрізка призведе до втрати частини врожаю.

Регулюючої називають обрізку, метою якої є регулювання заповнення внутрішнього об'єму крони для створення оптимальних умов вентиляції та освітлення

Санітарна

Санітарну обрізку проводять переважно пізньої осені. При її виконанні видаляють сухі, хворі та пошкоджені гілки. Видаляючи частини гілок, їх обрізають до здорової деревини. При необхідності санітарну обрізку повторюють навесні в тих випадках, коли в зимовий час деякі гілки виявилися зламаними від вітру або під вагою снігу.

Підтримуюча

Для підтримки плодоношення на постійно високому рівні проводять підтримуючу обрізку. Вона також виконується навесні і в її процесі відбувається поетапна заміна отплодоносивших гілок крони у віці старше трьох - чотирьох років на більш молоді. Видаленню підлягають гілки, прирости на яких знизилися до 10-15 сантиметрів. При цьому частково виконується і проріджування крони. Іноді на початку літа коли спостерігається активний ріст молодих пагонів їх вкорочують на 5-10 сантиметрів (такий прийом називають карбуванням), що спонукає до утворення на них додаткових бічних обростають гілочок. Згодом на цих гілочках утворюються плодові освіти, що є закладкою врожаю майбутніх 2-3 років.

На плодоносному гілки повинні бути плодові освіти

Омолоджуюча

З назви зрозуміло, що цей етап виконують для старого дерева з метою відновлення рівня плодоношення і продовження терміну життя дерева. В тій чи іншій мірі омолоджуючу обрізку проводять з інтервалом 4-5 років починаючи приблизно з десятирічного віку. Виникнення потреби в омолодження визначають за такими ознаками:

• Знизилася врожайність і подрібнювали плоди.
• Квіти і плоди утворюються тільки на кінцях гілок і на вершині дерева.
• Низький рівень побегообразования, а що утворилися молоді пагони дуже короткі (не більше 10-15 см).
• Дерево дуже високе з густою запущеної кроною.

З метою омолодження:

• Видаляють або сильно вкорочують старі скелетні і напівскелетні гілки.
• Знижують висоту крони шляхом укорочення ствола.
• Проріджують внутрішній обсяг крони шляхом вирізання перехрещуються і інших заважають гілок.

Якщо дерево дуже запущено, то розподіляють запланований обсяг робіт на 2-3 роки, щоб дереву було легше перенести операцію.

Правила і прийоми обрізки

При проведенні обрізок яблуні слід дотримуватися певних правил. Вони нескладні і полягають у наступному:

• Обрізки слід проводити регулярно.
• Ріжучий інструмент (секатори, сучкорізи, садові пилки, садові ножі) повинен бути гостро заточений.
• Бажано перед початком робіт інструмент продезінфікувати. Для цього можна застосувати:
  • 3% -й розчин мідного купоросу;
  • 3% -й розчин перекису водню;
  • спирт і т. п.
• Гілки цілком вирізують прийомом "на кільце". Залишення пеньків не допускається, так як вони після засихання стають притулком для грибків і шкідників.
• Товсті гілки слід вирізати за кілька прийомів, щоб уникнути їх відламування від стовбура і пошкодження сусідніх гілок.
• Після проведення обрізок всі зрізи, діаметр яких перевищує 10 мм, слід захистити шаром садового вару.

Обрізка на кільце

Кожна гілка має біля основи камбіального кільце. Воно може бути яскраво вираженим або зовсім відсутні. У першому випадку зріз здійснюють точно по цьому кільцю.

При обрізку гілки не можна залишати пеньок або занадто зарізатися вглиб гілки-донора

У другому - обрізають гілку по бісектрисі кута між віссю стовбура (батьківської гілки) і умовною лінією, перпендикулярній осі, яку потрібно обрізати гілки.

При відсутності вираженого кільця біля основи видаляється гілки зріз роблять по бісектрисі кута між перпендикуляром до її осі і віссю стовбура (батьківської гілки)

На нирку

У разі укорочення втечі зріз роблять "на нирку". Залежно від її розташування зріз може бути:

• на внутрішню нирку;
• на зовнішню нирку;
• на бічну бруньку.

Від цього залежить куди буде спрямований втеча, який згодом виросте з залишеної нирки. Таким чином можна збільшити або зменшити діаметр крони в залежності від необхідності.

Обрізаючи пагони на нирку можна збільшити або зменшити діаметр крони в залежності від необхідності

При виконанні цього зрізу його слід розташовувати вище нирки на 0,5-1 сантиметр і направляти зверху вниз.

Зріз на нирку слід розташовувати вище її на 0,5-1 сантиметр і нпаравлять зверху вниз

На переклад

Якщо гілку потрібно перенаправити, то на ній вибирають гілочку, зростаючу в потрібному напрямку, і над її підставою роблять зріз основної гілки. Після цього напрямок росту зміниться на заданий. Таким чином можна розширити або звузити крону і надати їй потрібну форму. Правила такої обрізки ідентичні правилам обрізки на нирку.

Правила обрізки на переклад ідентичні правилам обрізки на нирку

Особливості обрізки у різних видів яблуні

Різні види яблуні мають деякі особливості обрізки.

Як обрізати привиту яблуню

Якщо йде мова про щепленому саджанці, то його обрізка нічим не відрізняється від Кореневласні. Але якщо об'єктом уваги є перепрівітих яблуня, то процес її обрізки і формування іншої. Як завжди, його проводять навесні наступного після щеплення року. В першу чергу слід видалити неперепрівітие гілки і поросль (якщо вона є). Після цього вкорочують пагони на щеплення, дотримуючись принципу підпорядкування між собою щеплень кожного ярусу дерева.

Принцип підпорядкування в формуванні крони дерева означає, що гілки кожного наступного ярусу повинні бути коротше гілок попереднього, а верхівки їх - вище верхівок гілок попереднього ярусу.

У кожної щеплення потрібно вибрати один пагін, який стане основним і замінить перепрівітих гілка. Всі інші гілки на щеплення підпорядковують цього втечі. Протягом наступних 4-5 років продовжують створення рівномірно заповненої крони шляхом проріджування і перекладу гілок в потрібному напрямку.

Як обрізати яблуню з двома стовбурами

Два стовбур у яблуні - це результат неправильної форміровкі або її відсутності. Це явище небажане, так як два рівнозначних стовбура будуть постійно конкурувати між собою і рости високо вгору. Краще такого не допускати, але якщо цей неприємний факт вже відбувся і видаляти один зі стовбурів шкода, то формують крону за обставинами. Для початку потрібно стримати зростання стовбурів вгору, обрізавши їх на прийнятною висоті (до 3-4 метрів). Провести проріджування загальної крони, керуючись викладеними вище правилами. Не допускати перехрещення гілок між собою. В цілому принципи формування крони такі ж, як і при одному стовбурі.

Обрізка стелеться яблуні

Стелеться яблуня вимагає постійних обрізок не рідше двох разів на рік. Як правило, восени проводять санітарну обрізку, а ранньою весною підтримуючу і регулюючу. При необхідності влітку вирізують дзиги і інші загущаючі пагони.

Особливості обрізки в залежності від віку яблуні

Протягом життя яблуні практично щорічно її піддають різним видам обрізок, описаним вище. Для молодих яблунь в першу чергу застосовують формуючу обрізку, створюючи обрану форму крони. А також при необхідності виконують санітарну і регулюючу обрізки. Після вступу в плодоношення через деякий час знадобиться підтримуюча обрізка. Протягом усього продуктивного періоду перераховані види обрізок (крім формує) проводять регулярно. Коли ж яблуня досягне поважного віку, то напевно доведеться вдатися до її омолодженню шляхом відповідної обрізки, описаної вище.

Обрізка дорослої яблуні - інструкція для початківців

Бувають випадки, коли з яких-небудь причин доросла яблуня у віці близько 10 років виявилася запущеною. У такій ситуації перед садівником стоїть завдання провести її грамотну обрізку з метою упорядкування крони і відновлення нормального рівня плодоношення. Для цього потрібно забезпечити рівномірну освітленість і вентиляцію всіх гілок, створити умови для максимального приросту молодих плодоносних пагонів. В принципі, матеріалу, викладеного вище, цілком достатньо для виконання поставленого завдання. Просто коротко систематизуємо його стосовно конкретної ситуації. Отже, покрокова інструкція обрізки дорослої яблуні:

1. Перш ніж приступити до обрізку необхідно запастися якісним ріжучим інструментом (сучкорез, секатор, садові ножівка, садовий ніж). Інструмент повинен бути гостро заточений і продезінфікований (докладніше про це було вище). Якщо дерево вище двох метрів також знадобиться драбина.
2. Після цього в першу чергу очищають крону від сухих, зламаних, хворих гілок. А також вирізують всі загущающие крону, отплодоносившие (санітарна, регулююча і підтримуюча обрізки) і обвислі до землі гілки.
   

   Обрізку дорослої запущеної яблуні починають з видалення сухих, зламаних і хворих гілок

3. При необхідності знижують висоту крони для чого обрізають центральний провідник на прийнятною висоті разом зі зростаючими на ньому гілками. Якщо обсяг видаляється деревини великий, то роблять це в кілька прийомів.
4. Наступний етап - відновлення правильної форми крони. Для цього вкорочують гілки, що виходять за її межі і порушують принцип співпідпорядкованості.
   

   Основне завдання обрізки запущеної яблуні - забезпечити рівномірне освітлення і вентиляцію всіх гілок, створити умови для максимального приросту молодих плодоносних пагонів

5. Переконавшись, що крона досить освітлена і добре провітрюється, прибирають з робочої зони зрізані гілки та обробляють зрізи садовим варом.

Особливості обрізки яблунь по районам вирощування

У різних районах вирощування, що відрізняються кліматичними умовами, зберігаються однакові вимоги щодо термінів проведення обрізок - їх завжди виконують в стані спокою, переважно ранньою весною. Відрізняються тільки конкретні календарні терміни, характерні для кожного з регіонів. А також від регіону вирощування залежать кращі форміровкі крони яблуні. В цьому плані діє принцип: чим холодніше клімат - тим нижче повинна бути крона.

Обрізка яблунь на Уралі і в Сибіру (в тому числі на Алтаї)

Для більшості районів Сибіру і Уралу доступні чотири групи сортів, з яких перші дві вирощують в кустовидной або чашеобразной формі:

• Ранетки:
  • Ранетка Єрмолаєва;
  • зміна;
  • Барнаулочка;
  • Добриня і інші.
• напівкультурних:
  • Сувенір Алтаю;
  • горноалтайская;
  • Ермаковское гірське;
  • Оленка та інші.
• Великоплідні сланкі (в суворих умовах вирощують виключно в стланцевой формі):
  • Мельба;
  • Північний Сінап;
  • Боровинка;
  • Уелс та інші.
• Плакучі (приклади сортів вказані вище).

Способи надання потрібної форми крони описані раніше. До особливостей обрізки в цих регіонах можна віднести той факт, що найчастіше в результаті ураження морозами скелетних і полускелетних гілок їх доводиться відновлювати за рахунок Волчков. Для цього беруть перший сильнорослий дзига і обрізають його приблизно на 30%, що стримує зростання і провокує розгалуження. За допомогою обрізки на нирку направляють втечу у вільний простір крони. Досить швидко - протягом 3-4 років - дзига стає звичайною гілкою і вступає в плодоношення.

Друга особливість - можлива загибель обморожених гілок або їх частин, що знаходяться над рівнем снігу. При цьому іноді доводиться повністю видаляти уражені пагони вище цього рівня. Після цього формують нову крону з нижніх гілок по типу кустовидной або чашеобразной. На першому етапі дозволяють рости всім утворився паросткам, а до середини літа вирізають їх, залишаючи 5-7 найбільш розвинених і сильних. Зазвичай в таких випадках крона відновлюється за 1-2 роки.

Обрізка яблунь у середній смузі, в тому числі Підмосков'ї і Ленінградської області

У цих регіонах доступні всі формування, описані вище. Тому їх застосування - питання доцільності і переваг садівника. Зрозуміло, що стланцевой або кущувата форміровкі навряд чи тут будуть застосовуватися, але можливість цього існує. Що стосується термінів обрізок, то вони вибираються навесні орієнтовно в кінці лютого для півдня середньої смуги і протягом березня для Підмосков'я і Ленінградської області.

Особливості обрізки яблунь в південних регіонах, в тому числі Краснодарському краї і Криму

Тут - повна свобода. Чи можливо застосувати будь-які форміровкі і будь-які терміни - від пізньої осені до ранньої весни. Можна обрізати навіть взимку, якщо в районі вирощування морози не опускаються нижче -15 ° C.

Незважаючи на велику кількість різноманітних способів форміровкі крони яблуні, при найближчому розгляді цей етап не так вже й складний. Уважно вивчивши інструкції і правила виконання обрізок, виконати їх може навіть початківець садівник. Головне при цьому - не запускати дерево і регулярно доглядати за його кроною. У цьому випадку високі врожаї якісних плодів і довговічність дерева гарантовані.