Виноград в Сибіру: особливості посадки і догляду

Виноград, що традиційно вважається культурою південній, вже давно успішно вирощується в Сибіру. Така можливість з'явилася не тому, що суворий сибірський клімат пом'якшав, а завдяки селекціонерам, які вивели морозостійкі сорти. Однак в умовах короткого літа навіть невибаглива винограду потрібен особливий догляд.

Сорти винограду для Сибіру

Можливість виростити великий і солодкий виноград в Сибіру - хороший дар для садівників цього регіону. Виведено сорти, пристосовані до різко-континентального клімату з сильними коливаннями як добових, так і річних температур. Теплий період без заморозків тут триває три місяці: з початку червня до початку вересня. Тому в Сибіру добре ростуть ранні сорти: Муромець, Соловйова-58, Тукай, РУСВІТ, Кодрянка і інші скороспілки, у яких від розпускання бруньок до повної зрілості ягід проходить 90-115 днів.

Фотогалерея: сорти винограду, які підходять для вирощування в Сибіру

Посадка винограду в Сибіру

Правильна посадка виноградних кущів - один з важливих факторів, що впливають на хороший урожай.

Вибір місця

Місце вибирайте сонячне і захищене від вітру. Виноград можна садити в низині, де частіше бувають заморозки, тумани і застій води. На присадибній ділянці виноград краще розмістити біля глухого забору або стіни будинку, звернених на південь або південний схід.

На одному місці виноград може рости і давати гарні врожаї 15-20 років.

Відео: вибір місця для винограду

Терміни

Найсприятливіший час для будь-яких посадок в Сибіру - весна. Осінь тут дуже коротка, сніг може випасти вже у вересні, саджанці при осінній посадці просто не встигнуть прижитися. Висаджуйте виноград в травні під укриття (в теплицю, парник) або у відкритий грунт, коли мине загроза заморозків. У деяких регіонах Сибіру і на початку червня бувають снігопади.

У Сибіру до червня висока ймовірність заморозків і снігопадів, тому куплені навесні саджанці до приходу тепла доводиться тримати на підвіконні

Підготовка ями

У період вегетації пагони винограду за добу виростають на 5-10 см. Такий активний ріст вимагає гарного харчування. Якщо виноград посадити в непідготовлений грунт, то з верхнього родючого шару швидко витрачаються всі поживні речовини. Кущі будуть погано розвиватися і плодоносити. Тому мінімум за 2-3 тижні до висадки саджанців на постійне місце для них готують посадочні ями і заправляють їх добривами.

Підготовка посадкових ям:

1. Викопайте траншею глибиною 30 см і шириною 80 см, на дно вона може звужуватися до 60 см. Довжина залежить від кількості саджанців. Відстань між кущами має скласти 2 м. Якщо плануєте садити в 2 ряди, то ширина міжряддя - 2-3 м.
2. Верхній шар грунту (на багнет лопати) відкладайте в одну сторону, все, що знаходиться нижче - в іншу.
3. Під кожен саджанець всередині траншеї викопайте посадкову яму глибиною і шириною по 60 см, тобто загальна глибина в місцях посадки повинна досягати 90 см від рівня землі.
4. На дно посадочних ям насипте по лопаті золи і 200 г суперфосфату. Покладіть шар гілок і грубих стебел бур'янів.
5. Наповніть ями сумішшю з перегною, землі верхнього шару і річкового піску (1: 1: 0,5).
6. Саму траншею засипати не потрібно, її стінки зміцните дошками. Таким чином, виноградна грядка виявиться втопленою в землю, тобто від рівня посадки до рівня землі повинно бути 30 см (глибина траншеї).

Виноград посаджений нижче рівня грунту на ділянці, стінки траншеї укріплені щитами

Для Сибіру при глибині посадки 20-40 см максимально повно використовується тепло, отримане за літо. Траншею можна зробити і ширше, тоді вона краще буде висвітлюватися сонцем. Посадкову яму теж часто роблять більше. Вважається, що яма глибиною 1 м, заправлена ​​органікою і мінеральними добривами, забезпечує кущ винограду харчуванням 10-15 років, тобто підгодівлі протягом усього вирощування не знадобляться.

Якщо хочете обійтися без підгодівлі і не викопувати величезну яму, засівають грунт під кущами і в міжряддях сидератами: люцерною, гірчицею, конюшиною, горохом, люпином, пшеницею, вівсом. Ці рослини сприяють перерозподілу поживних речовин між шарами грунту і накопичення гумусу. Сидерати вирощуйте до цвітіння, потім зрізайте і укладайте під виноград в якості мульчі.

Дренажна система

Є рекомендації укладати на дно посадкової ями дренаж з каменів і битої цегли і встановлювати трубу, через яку поливають виноград. Але також є відгуки садівників, які не побачили різниці між посадкою винограду в "розумні" ями і в звичайні. При поливі через трубу коріння тягнуться до неї, а не розвиваються рівномірно вглиб і вшир. Дренаж з роками замулюється, коріння можуть загнити.

"Розумна" яма в Сибіру не виправдовує зусиль, які потрібні для її спорудження

Багато виноградарів сходяться на думці, що "розумні" ями потрібні лише в перші 1-2 роки після посадки, а в подальшому вони втрачають ефективність, оскільки коріння виходять за її межі. Однак в кліматичних умовах Сибіру робити дренажні системи недоцільно, оскільки молоді не плодоносить кущі рідко потребують поливах - 2-3 рази за сезон.

У регіоні мало жарких днів, частіше стоїть дощова погода. До того ж випаровування листя у молодого винограду мінімальне, він ще не розвинувся в сильний кущ. Кращий варіант - на дно ями класти замість каменів гілки, які з часом перегніют і перетворяться в підгодівлю, а грунт після посадки укрити шаром соломи, сіна, трав'яний зрізання або сидератами.

Підготовка саджанців і посадка

Саджанці винограду в Сибіру є вкорінені живці із закритою кореневою системою. Продаються вони в пластикових стаканчиках. Багато їх купують ранньою весною, поки є вибір і тримаються невисокі ціни, тому підготовка до посадки і сама посадка складається з наступних етапів:

1. Якщо ви купили саджанці на початку весни, то пересадити їх перевалкою з стаканчиків в більш просторі горщики і тримайте до закінчення заморозків на підвіконні, заскленому балконі або в теплиці. Землю для пересадки використовуйте зі своєї ділянки, перемішавши її з перегноєм (1: 1).
2. У теплі дні (20⁰C і вище) виносьте живці під відкрите небо спочатку на годину, поступово перебування під сонячними променями збільшуйте до світлового дня, на ніч обов'язково заносите в тепло.
3. Після 5-7 червня можна приступати до посадки у відкритий грунт, за день до цього саджанці добре полийте.
4. Для кожного саджанця викопайте в заздалегідь підготовленої посадковій ямі лунку розміром з горщик, в якому росте виноград.
5. Вийміть саджанець разом з грудкою землі і помістіть в лунку під нахилом в ту сторону, в яку ви будете пригинати і укладати лозу восени для укриття на зиму. Саджанець заглибити до перших зелених черешків.
6. Засипте землею, вийнятої при копанні лунки, полийте відром води і замульчируйте.

Відео: як правильно посадити виноград в Сибіру

Догляд за виноградом в Сибіру

Вирощування винограду - це комплекс агропріёмов, в який входять: поливи, формування і проріджування, підв'язка до шпалери, забезпечення тепла, укриття на зиму. Хвороби і шкідники винограду ще не дійшли до Сибіру, ​​тому обприскувати посадки нічим не доведеться.

Полив

Ця сонячна культура стійка до посухи та спеки. Грунт під виноградом повинна бути сухою. Потреба у воді визначається за зовнішнім виглядом рослин - листя в спеку втрачають пружність, повисають. Для поливу саджанця зробіть канавку глибиною 15-20 см по колу, відступивши від стовбура 30 см, вилийте в неї 5-15 л води. Норма залежить від того, як добре вбирає земля. Використовуйте тільки нагріту на сонці воду. Після поливу канавку зарівняти і замульчируйте.

Для поливу винограду викопують борозни або лунки

Сибірським влітку саджанці після посадки доведеться поливати рідко, тим більше, якщо виноградник розташований в захищеному від вітру місці, а земля вкрита мульчею. Плодоносному лозі води потрібно більше. Але періодичність і норма поливу залежить від погоди. Сигналом як і раніше служить стан винограду. Особливу увагу приділіть йому в періоди:

• відразу після розпускання бруньок;
• за 2 тижні до цвітіння;
• через 1-2 тижні після цвітіння;
• перед зимовим укриттям.

Якщо в ці важливі фази розвитку варто посушлива погода, обов'язково полийте виноград, промочив верхні 30-50 см. Не можна поливати під час цвітіння! У серпні поливи теж небажані, лоза без них визріє краще.

Про важливість мульчі

Мульча зберігає землю вологою і рихлою, нижній шар поступово перегниває, а верхній залишається сухим і не дає можливості розвиватися грибків. Завдяки мульчі не відбувається різких перепадів температур в зоні коренів під час дощу, в спеку укрита земля зберігає комфортну прохолоду. Крім того, така підстилка, перегниваючи, виділяє вуглекислий газ - один з елементів фотосинтезу.

Укладайте мульчу навесні тільки після того, як прогріється земля. Підійдуть перепріли тирса, трав'яна зрізка, сіно або солома. Ці природні матеріали до осені перегніют і збагатять землю гумусом.

Мульча зберігає землю вологою і рихлою, нижній шар поступово перегниває, а верхній залишається сухим і не дає можливості розвиватися грибків

Формування куща

Формування в перший рік почніть з підв'язки, не обов'язково споруджувати шпалеру, досить увіткнути поруч із саджанцями кілки або арматуру висотою 1,5 м. Залиште на кожному черешку два найсильніших втечі, коли вони виростуть до 50-60 см, підв'яжіть кожен до своєї опорі у вигляді букви V. Буває, що на держаку виростає тільки один пагін, його теж підв'язуйте.

Все літо з пазух листя будуть відростати пасинки, їх потрібно прищипувати. Деякі виноградарі рекомендують прищеплювати пасинки не у підстави, а над другим листком. На їхню думку, додаткові листя покращують фотосинтез, молода лоза отримує більше харчування і сил. У серпні зробіть карбування, тобто прищипните верхівки головних пагонів.

Етапи формування куща з саджанця з двома пагонами (найпростіша схема):

1. Восени, після осипання листя, обріжте один пагін на 4 нирки, а інший - на 2. Перший стане плодової стрілкою, другий - втечею заміщення, а разом вони утворюють плодове ланка.
2. Навесні другого року стрілку і втечу заміщення підв'яжіть до шпалери горизонтально, а відростають з пазух листя пасинки направляйте вертикально.
3. Восени другого року обріжте довгий рукав з 4 нирок наполовину, тобто обидва рукави тепер матимуть по два вертикальних втечі. Потім укоротите ці чотири втечі: ті, що ближче до центру куща, на 2 нирки (пагони заміщення), а далекі - на 4 (плодові стрілки).
4. Навесні третього року плодові стрілки підв'яжіть горизонтально, а сучкам заміщення дозвольте зростати вертикально. За літо виросте 12 пасинків - їх підв'язуйте вертикально.
5. Восени третього року кожну з двох горизонтальних гілок (плодові стрілки) обріжте до сучка заміщення разом з крайніми чотирма пагонами. У кущі знову залишаться тільки чотири вертикальних втечі. Їх знову обрізаємо за тим же принципом: найближчі до центру куща на 2 нирки, інші два - на 4 нирки.
6. З весни четвертого року формування продовжуйте за наведеною схемою.

Фотогалерея: обрізка винограду по роках

Якщо на вашому саджанці в перший рік виріс тільки один пагін, то восени обріжте його на дві бруньки, з яких до наступного року сформуйте стрілку і пагін заміщення, далі дотримуйтеся наведеної схеми. В умовах Сибіру можна залишати пагони з великою кількістю нирок (5-6), тобто не надто вкорочувати лозу на випадок підмерзання взимку. Але навесні не обрізайте основні гілки, а засліплюйте зайві нирки і пагони. Якщо їх залишити, вони будуть забирати сили, загущать кущ, виноград в умовах короткого літа може не встигнути визріти.

Робити обрізку винограду навесні не рекомендується. В цей час починається сокодвижение, рани на винограді погано затягуються, лоза "плаче", втрачає багато сил, буде погано розвиватися, може загинути.

На вертикальних пагонах вже в червні будуть закладатися грона, залишайте тільки нижні, добре розвинені, верхні вищипуйте. Якщо залишити все, то за короткий літо вони не встигнуть визріти.

Зрозумівши принцип формування, експериментуйте, залишаючи різну кількість нирок, пагонів, суцвіть. Так ви на власному досвіді з'ясуйте, за яких умов можна отримати максимальний урожай.

Як в Сибіру забезпечити винограду додаткове тепло (пристрій шпалер)

Шпалери можуть бути не тільки опорою, а й захистом для винограду. Класичні шпалери складаються з металевих або дерев'яних стовпів і натягнутою між ними дротом.

Конструктивні особливості шпалер, що дозволяють акумулювати тепло:

1. Козирок над шпалерами: вночі відсікається холодне повітря, що йде зверху, і затримується тепло, котре піднімалося з землі.
2. Торці, обтягнуті плівкою - захист від вітру.
3. Світловідбиваючі екрани з фольги або листів алюмінію по периметру шпалери - ефект кращій освітленості і також додаткове джерело тепла.

Відео: одноплощинний шпалера для винограду

Укриття винограду на зиму

Після збору врожаю (а молоді саджанці в кінці серпня - початку вересня) виноград потрібно захистити від перших заморозків. Для цього застеліть землю під кущами старої плівкою, зніміть лози з опор, укладіть на плівку, а зверху спорудити парник у вигляді тунелю з полікарбонату або дуг і плівки. В результаті при зниженні температури вночі листя не замерзнуть, а в період "бабиного літа", коли ще будуть стояти теплі дні, фотосинтез і визрівання нирок продовжаться.

Після листопада, з настанням холодів, зніміть тимчасове укриття, а плівку на землі залиште. Зверху спорудити щось на зразок короба з бортами. Потрібно зробити таку споруду, щоб виноград виявився в повітряному прошарку, а не затиснутим між верхнім і нижнім укриттями. На борту короба укладіть картон, листи пінопласту, агроволокно, мішковину або інший утеплювач. Зверху все це закрийте плівкою, краї її прикопайте. Вода не повинна потрапити всередину укриття, інакше виноград сопреет. Для гідроізоляції можна використовувати шифер, руберойд та інші матеріали.

Виноград покладений в короби, утеплений і захищений від намокання шифером

У зимовому укритті виноград не повинен стикатися з металом (дугами, штирями). Інакше пагони в цьому місці вимерзнуть, нирки загинуть.

Навесні, коли сніг зійде, укриття зніміть. У Сибіру це може статися і в квітні, і в травні. Відтавання грунту чекати не потрібно. Лози Не підіймайте ви, а спорудити, як і восени, парник. Прибирати його і підв'язувати пагони до шпалери можна, тільки коли мине загроза заморозків, тобто в червні. У теплі дні не забувайте відкривати торці і провітрювати.

Відгуки та поради сибірських виноградарів

Дуже навіть можна навіть і в Сибіру, ​​і конкретно на Алтаї, в Бійську вже давно існує школа виноградарів, і виноград набув широкого поширення серед садівників любителів, навіть виведені сорти нашої сибірської селекції. Займаюся виноградом давно, успішно плодоносять Перли, Сабо, Тукай, Алешенькін, Мускат Катунский, хоча визрівають у нас тільки сверхранние і ранні сорти і потрібно укриття на зиму, але це варто того, щоб бачити результати своєї праці.

Веніамінович

//dacha.wcb.ru/lofiversion/index.php?t9607.html

Як би Вам не було лінь, але в умовах Сибіру все одно доведеться повозитися з виноградом (якщо клімат не зміниться). Як би ви не акумулювали тепло, в Сибіру в кінці травня - початку червня дуже часто випадає сніг - в цьому випадку якщо виноград не укутати, то померзне, а з пасинків врожаю можете не дочекатися - літо дуже коротке. Ще заморозки бувають в серпні, в кінці - теж треба вкривати ... Ідеальний варіант - теплиця, як в Прибалтиці.

Лютик

//forum.tvoysad.ru/viewtopic.php?f=50&t=1129

У цьому сезоні, в ніч з 3.10 на 4.10 був мороз -4,5^проС. Дорослі кущі скинули листя - не критично, лоза визріла. А ось ряди саджанців (сеголетки) постраждали. Укриття було банально - перевернуті відра - залізні і пластикові (каюсь, полінувався зробити дуги). Результат - прихвачена лоза. А ось ряд Піно був укритий по дугам спанбондом "60" в два шари. Результат - ні жодної плямочки на листі. Був сильно здивований, занадто велика різниця. Спанбонд використовую вперше. Раніше ставився недовірливо до нього, як до зимового укриття.

Mix_Servo

//forum.vinograd.info/showthread.php?t=10545

Вирощування винограду в Сибіру складне, але цікаве заняття. Головне - не дати кущах замерзнути взимку і забезпечити максимальну кількість тепла влітку. Якщо на лозах з'являться грона стиглого винограду, значить, всі ваші старання не були марними. Можна привласнювати вам почесне звання виноградаря, адже успішно обробляти цю культуру може не кожен садівник навіть на півдні країни.