Груша Москвичка: "столична штучка"

Груша - одна з найстаріших плодових культур. Людством створені тисячі сортів цього дерева. Важко орієнтуватися в такому море інформації. Сорт Москвичка - один з поширених в Середній смузі Росії, особливо в Москві і Підмосков'ї. Познайомимося з ним ближче.

Опис сорту

Отримано в 1979 році в Московській сільськогосподарській академії методом вільного запилення старовинної американської груші сорту Кіффер. Москвичка перевершила батька до смаку плодів і зимостійкості, перейняла від нього скороплодность, врожайність, осінній термін дозрівання. Сорт включений в Держреєстр в 2001 році і районований по Середньоволзька, Волго-Вятському і Центральному регіонах. Широко поширений в Москві і Московській області.

Вільне запилення - метод селекції, при якому використовуються сіянці з насіння батьківського сорту, вільно запилюється бджолами. Це найпростіший спосіб селекції з непередбачуваним результатом.

Сорт має середньорослі штамбові деревом з густою конічною кроною, яка утворена похило-вертикальними структурними гілками з корою світло-сірого кольору. Ріст пагонів помірний. На жаль, не вдалося знайти в джерелах - на яких типах обростають гілочок плодоносить Москвичка. Зимостійкість сорту середня, терміни цвітіння пізні. Сорт має хороший імунітет до парші та плодової гнилі. Висока скороплодность в порівнянні з іншими сортами груш - на третій четвертий рік після посадки можна розраховувати на перший урожай. Здатність до самозапилення відсутня. Кращими запилювачами для Москвички є груші сортів Улюблениця Яковлєва та Берегомет Московський.

Груша москвичка осіннього терміну споживання - в залежності від сезону, плоди дозрівають з початку до кінця вересня. Обсипальність плодів слабка. Врожайність стабільна, середня. Одне дерево дає близько 35 кілограм плодів, в промислових масштабах середній урожай становить 126,5 ц / га. Зберігаються плоди 25-30 днів, а за відомостями ВНІІСПК (Всеросійський інститут селекції плодових культур), при температурі 0 ° C можуть зберігатися до 80-100 днів, транспортабельність середня.

Плоди округло-ширококонічні і шірокообратнояйцевідние неоднорідного розміру. Середня маса одного плоду - 130 грам. Колір шкірки при зніманні - зеленувато-жовтий, з безліччю дрібних, яскраво виражених підшкірних точок. Часто присутній досить сильна оржавленной, іноді буває слабкий, ледь помітний рум'янець. Шкірочка тонка, щільна, масляниста. М'якоть жовтувато-біла, соковита, полумасляністая, дрібнозернистий. Смак кислувато-солодкий, приємний, з сильним грушевим ароматом. Товарний вигляд плодів відмінний, призначення універсальне, сорт являє комерційний інтерес.

Колір шкірки груші Москвичка при зніманні - зеленувато-жовтий, з безліччю дрібних, яскраво виражених підшкірних точок

Посадка груші сорту Москвичка

Добре рости і рясно плодоносити груша буде тільки в тому випадку, якщо для неї створені сприятливі умови. Груша будь-якого сорту буде краще себе почувати на невеликому південному або південно-західному схилі, захищеному з півночі або північного сходу від холодних вітрів. Як такого захисту можуть виступати високі дерева, паркан або стіна будівлі. Садити грушу потрібно на деякому віддаленні від цих заслонів, щоб вона не виявилася в глибокій тіні. Груша любить сонце і цвісти буде тільки при хорошому освітленні. На болотистих місцях і в місцях з близьким розташуванням грунтових вод груша рости не буде - у неї велика схильність до випрівання коренів і штамба. Грунт повинна бути пухка і дренированная. За складом краще підходять грунту багаті гумусом, на бідних піщаних і супіщаних грунтах грушу можна виростити тільки роблячи посадочні ями великого (1-1,5 м³) Обсягу, заповнені родючої поживною сумішшю. Кислотність ґрунтів повинна бути в межах pH 5,5-6, можна і pH 4,2-4,4, а ось на лужних груша хворіє і рости не може. Відстань між сусідніми деревами в ряду слід дотримуватися в межах 4-4,5 метра, а між рядами відстань не повинна бути менше 5 метрів. При такій схемі посадки буде досягнута хороша вентиляція і освітленість крон дерев, а також створені умови для зручності обслуговування і збору врожаю.

Відстань між сусідніми деревами в ряду слід собблюдать в межах 4-4,5 метра, а між рядами відстань не повинна бути менше 5 метрів

У регіонах, за якими районирована груша Московська, прийнятна тільки ранньовесняна посадка саджанців. Висаджені восени дерева, як правило, не встигають вкоренитися і зміцніти - в результаті не можуть перенести зиму і гинуть. Навесні вибирають такий час, коли сокодвижение ще не почалося, але грунт вже досить прогрілася і нирки ось-ось почнуть рости. Саджанці при посадці повинні знаходитися в сплячому стані.

Саджанці з закритою кореневою системою можна висаджувати в будь-який час - з квітня до жовтня.

Саджанці з закритою кореневою системою можна висаджувати в будь-який час - з квітня до жовтня

Досвідчені садівники не відкладати придбання саджанців до весни. Вони знають, що найкращий вибір посадкового матеріалу - восени. В цей час плодорозсадник масово викопують саджанці для реалізації, а навесні будуть продавати те, що залишилося з осені. Основними критеріями вибору саджанця є вік і стан кореневої системи. Рекомендований вік - один-два роки. У більш старшому віці дерева гірше приживаються і пізніше вступають в плодоношення. Це правило не поширюється на саджанці із закритою кореневою системою. Коріння саджанця повинні бути добре розвинені, без наростів і шишок. На стовбурах і гілках кора повинна бути гладкою, здоровою, без тріщин і пошкоджень.

Коренева система саджанця повинна бути добре розвиненою, без наростів і шишок

Саджанець до весни варто прикопати в саду, щоб він добре зберігся. Цей нескладний процес полягає в наступному:

1. Риють в землі невелику яму довжиною близько метра і глибиною 0,3-0,4 метра.
2. На дно насипають шар піску.
3. Коріння саджанця занурюють в розчин коров'яку і глини з консистенцією рідкої сметани (так звана бовтанка) і злегка просушують. Така обмазка запобіжить коріння від пересихання.
4. Укладають саджанець похило. Коріння поміщають на пісок, а верхівку - на край ями.
5. Засипають коріння піском і поливають водою.
6. Коли настануть холоди яму засипають землею доверху, залишаючи на поверхні тільки верхівку деревця.
   

   Саджанець до весни варто прикопати в саду, щоб він добре зберігся

А також можна зберегти саджанець в підвалі при температурі від 0 до +5 ° C, створивши для коренів вологе середовище.

Посадкову яму також слід готувати восени. Це важливий етап і поставитися до нього слід серйозно. Звичайно, якщо посадка здійснюється на багатих гумусом чорноземах, то питання якості посадкової ями не актуальний. Але як правило, такі умови - рідкість. Тому надходити потрібно так:

1. Риють яму глибиною 70-80 сантиметрів. Діаметр може становити 80-100 сантиметрів. На піщаних грунтах ці розміри роблять ще більшими. Якщо верхні шари грунту родючі - їх можна відкладати в сторону для подальшого використання.
2. На важких грунтах слід влаштовувати дренаж. Для цього на дно ями засипають шар щебеню, гравію або битої цегли. Товщина шару - 10-15 сантиметрів. На піщаних грунтах замість дренажу укладають шар глини для затримання води.
3. Готують поживну суміш. Для цього беруть чорнозем (можна використовувати родючий грунт, відкладений при копанні ями), торф, перегній і пісок. Ці компоненти беруться в приблизно рівних частинах. Потім додають 300-400 грам суперфосфату, 3-4 літра деревної золи і добре перемішують.
4. Засипають яму поживною сумішшю доверху і вкривають руберойдом або плівкою для того, щоб талі води не вимивали поживні речовини.
   

   Яму заповнюють живильною сумішшю доверху

Покрокова інструкція посадки груші Москвичка

Коли настає встановлений час, приступають до посадки груші:

1. Дістають саджанець з місця зберігання і оглядають. Якщо є пошкоджені і підсохлі корінці - вирізають їх.
2. На кілька годин замочують коріння у воді з додаванням гетероауксину, Корневином, Епін або іншого стимулятора росту і утворення коренів.
3. Відкривають посадкову яму і виймають з неї частину грунту так, щоб по центру утворилася яма достатніх розмірів для розташування в ній кореневої системи саджанця.
4. У 10-12 сантиметрах від центру вбивають дерев'яний кілок (можна металеву трубу або прут) висотою, що дорівнює одному метру над рівнем землі.
5. Насипають земляний горбок і поміщають на нього саджанець, розташовуючи кореневу шийку на вершині, а корінці - розправляючи по схилах.
6. Потім засипають яму вийнятої поживною сумішшю доверху, намагаючись при цьому утрамбовувати пошарово.
7. Після засипки і трамбування коренева шийка саджанця повинна виявитися вище рівня грунту на 3-5 сантиметрів. Надалі, після поливу, грунт осяде і коренева шийка опуститься до рівня землі - так і треба.
   

   Коренева шийка повинна бути на рівні землі
8. Далі, потрібно сформувати пристовбурні кола, нагортаючи сапкою або плоскорізом земляний валик по діаметру посадочної ями.
9. Підв'язують стовбур деревця до кілочка еластичним матеріалом у вигляді "вісімки".
10. Добре зволожують грунт, щоб вона щільно прилягала до коріння і в ній не залишалося повітряних пазух.
    

    Після посадки саджанця добре зволожують грунт, щоб вона щільно прилягала до коріння і в ній не залишалося повітряних пазух

11. Через деякий час, коли грунт підсохне, її рихлять і мульчують сіном, перегноєм, перепрілими тирсою і т. П.
12. Обрізають центральний провідник до висоти 60-80 сантиметрів, а гілочки вкорочують наполовину.

Особливості вирощування та тонкощі догляду

Звичайно ж, для того щоб виростити будь-яке дерево, потрібно докласти певних зусиль. Груша Москвичка не зажадає в догляді чогось екстраординарного. Для її вирощування цілком достатньо володіти стандартними знаннями агротехніки плодових культур.

Поливи

Цей важливий етап догляду за грушею полягає в регулярних поливах, що забезпечують постійну вологість грунту прикореневої зони. Зазвичай до поливу приступають навесні, якщо опади у цей час недостатньо часті. Як правило, спочатку поливають грушу перед цвітінням, а потім протягом сезону з інтервалом 3-4 тижні. Кількість витрачається при цьому води повинно бути достатнім для зволоження грунту пристовбурного кола на глибину 25-35 сантиметрів. Найчастіше садівники, розпушити грунт після першого поливу, мульчують її сіном, перегноєм, перепрілими тирсою, лушпинням соняшнику і т. П. В подальшому поливають дерево через шар цієї мульчі, не роблячи додаткового розпушування грунту. Це зручно, економить час і сили. Тільки іноді потрібно стежити за станом мульчі, адже в ній можуть збиратися слимаки, хрущі та інші шкідники. Виявивши, слід їх зібрати і знищити. Бажано звільнити пристовбурні кола від мульчі і просушити. При наступному поливі можна відновити мульчування. Не забуваючи про схильність груші до випрівання коренів і штамба, слід захистити їх земляним валом від прямого контакту з водою при поливі.

Грунт після поливу мульчують

Підживлення

Не менш важливим етапом догляду є підживлення. Адже якщо груші не вистачає живлення або води - вона часто просто скидає зав'язі або плоди. Тому після закінчення трьох - чотирьох років після посадки (до цього часу ще достатньо харчування, закладеного в посадкову яму) приступають до додаткового внесення добрив.

Таблиця: коли і чим удобрюють грушу

Обрізки

Це третій за списком, але не менш важливе, етап догляду за грушею.

Формування крони груші Москвичка

З огляду на середньорослі дерева, крону Москвички краще формувати за типом поліпшеного чаші. Такий спосіб дозволяє краще висвітлити внутрішню частину крони і створити хорошу вентиляцію. А також при цьому полегшується догляд і збір урожаю. Здійснити таку форміровку простіше, ніж разреженно-ярусні. Це під силу навіть початківцю садівникові, якщо він буде виконувати наступні інструкції:

1. Нагадуємо, що перший крок форміровкі виконується при посадці саджанця, як це було описано вище.
2. Через 1-2 роки після посадки, ранньою весною до настання сокоруху, вибирають на стовбурі 3-4 сильні гілки. Вони повинні знаходитися один від одного на відстані 15-20 сантиметрів і рости в різних напрямках. Ці гілки стануть структурними. Їх обрізають на третину довжини.
3. Всі залишилися гілки вирізують "на кільце".
4. Центральний провідник обрізають над підставою верхньої скелетної гілки.
5. Після ще одного-двох років, коли скелетні гілки почнуть обростати, слід вибрати на кожній з них по дві гілки другого порядку. Відстань між ними має бути в межах 50-60 сантиметрів. Вкорочують їх на 50%, а решта гілки, які виросли на скелетних, видаляють все тим же способом "на кільце".
6. В інші роки підтримують довжину гілок приблизно на одному рівні. Не можна допускати, щоб будь-яка з них стала домінувати і взяла на себе роль центрального провідника - таке іноді трапляється.
   

   Крону Москвички краще формувати у вигляді поліпшеної чаші

Регулююча обрізка

Москвичка схильна до надлишкової загущенности. Через цю особливість вона вимагає частого проріджування крони. Найімовірніше, це доведеться робити щовесни. При цьому вирізають частину гілок, що ростуть усередину крони, створюючи хорошу проветриваемость і освітленість. Але при цьому слід знати міру - зайва обрізка позбавляє частини врожаю, так як на внутрішніх гілках також розташовуються квіткові бруньки.

Відео: метод обрізки груш Дмитра Резнікова

Підтримуюча обрізка

Щоб підтримувати плодоношення на належному рівні, потрібно підтримуюча обрізка. Влітку, в період посиленого зростання молодих пагонів, їх укорочують на 5-10 сантиметрів, що призводить до появи на них додаткових обростають гілочок. Саме на таких гілочках закладаються квіткові бруньки, що дають урожай. Цей порівняно простий спосіб дає непогані результати, але більш досвідчені садівники застосовують інший метод, який полягає в заміні отплодоносивших пагонів на пагони заміщення. Такий спосіб широко застосовується при обрізаннях винограду.

Досвідчені садівники застосовують метод, який полягає в заміні отплодоносивших пагонів на пагони заміщення

Санітарна обрізка

Цей найпростіший вид обрізки має на увазі видалення сухих, хворих і пошкоджених гілок. Проводять його пізньої осені, після зупинки руху соку. При необхідності повторюють поранення навесні.

Правила проведення обрізок

Ці правила поширюються на всі види обрізок. Їх слід дотримуватися, щоб не завдати шкоди дереву.

• Потрібно користуватися тільки гостро заточеним інструментом (секатори, сучкорізи, ножі, пилки).
• При виконанні робіт інструмент повинен бути продезінфікований 1% -м розчином мідного купоросу (можна використовувати перекис водню, спирт і т. П.). Не можна для цього застосовувати продукти нафтопереробки - бензин, гас, сольвент і т. П.
• Зрізуючи гілки цілком можна залишати сучки або пеньки - згодом вони стануть джерелом інфекцій.
• При видаленні товстих гілок, потрібно це робити по частинах, за кілька прийомів.
• Всі зрізи зачищають гострим ножем і покривають садовим варом. Це правило можна не застосовувати для гілочок діаметром менше десяти міліметрів.

Вибираючи садовий вар, не варто зупинятися на такому, в складі якого вказано вазелін або інші продукти нафтопереробки. Досвідчені садівники вказують, що це шкідливо для рослини. Існують склади на основі бджолиного воску, ланоліну та інших біологічних матеріалів - їм і треба віддавати перевагу.

Хвороби і шкідники - основні представники, профілактика і способи боротьби

Виконуючи нескладні заходи профілактики можна уникнути поразки практично всіма відомими хворобами і шкідниками грушевих дерев.

Заходи профілактики

Регулярно виконувати санітарні та профілактичні роботи в саду простіше, ніж боротися з наслідками заражень грибками або нападом комах. До переліку таких робіт входять:

1. Утримання території саду в чистоті. Після закінчення листопада обов'язково згрібають в купу все опале листя, бур'яни, інший рослинний сміття. Можна не сумніватися, що в такій купі будуть перебувати комахи-шкідники, які влаштувалися на зимівлю, а також спори грибків. Тому таку купу без жалю спалюють, отримавши при цьому деяка кількість золи, що є чудовим добривом.
2. Перед відходом в зиму слід оглядати кору дерев. При виявленні тріщин і пошкоджень слід їх зачистити і обробити до здорової деревини. Після цього обробити 1% -м розчином мідного купоросу і покрити шаром садового вару.
3. А також перед відходом в зиму стовбури і товсті гілки білять розчином гашеного вапна з додаванням 1% мідного купоросу. Можна замість цього використовувати спеціальні садові фарби, наявні в продажу. Така побілка охороняє кору від сонячних опіків і перешкоджає переміщенню по ній комах-шкідників.
4. Глибоко перекопують грунт пристовбурних кіл, роблячи це перед настанням морозів. В цьому випадку, підняті з нижніх шарів грунту, зимуючі шкідники повинні загинути від холоду.
5. Потім проводять обробку грунту і крони дерева 3% -м розчином мідного купоросу або бордоською суміші. Таку ж обробку проводять ранньою весною.
6. Для запобігання потрапляння на крону гусениць, мурах, довгоносиків та інших комах, ранньою весною на стовбурі дерева укріплюють ловчий пояс, виготовлений зі смуги руберойду, плівки, мішковини і т. П.
7. В цей же час проводять обробку сильнодіючими пестицидами. Застосовують ДНОК - один раз в три роки. В інші роки використовують Нітрафен.
8. Коли груша відцвіте, починають профілактичні обприскування системними фунгіцидами. Проводять їх з інтервалом 2-3 тижні. Особливо важливі такі обробки після дощів, коли спостерігається підвищена вологість, створює сприятливі умови для грибків. Застосовують такі препарати, як Швидкість, Хорус, Квадріс, Ридоміл Голд та інші. Потрібно пам'ятати про звикання грибків до препаратів. Після трьох обробок одним препаратом ефективність його знижується, тому їх слід чергувати.

Можливі хвороби

Як і інші плодові культури, груші найбільш сприйнятливі до грибкових захворювань. Як зазначено в описі сорту, Москвичка стійка до парші та плодової гнилі, але ймовірність захворювання не виключена. Для боротьби і профілактики застосовують препарати, наведені в таблиці вище.

Моніліоз

Це захворювання викликається грибком, суперечки якого зазвичай потрапляють в квітки на лапках бджіл під час збору нектару. Зрозуміло, що першими уражаються квітки. Потім грибок поширюється на пагони і листя. Уражені частини рослини в'януть і чорніють. З боку це виглядає як обмороження чи опік. Завдяки такій подібності ця хвороба отримала другу назву - моніліальний опік. Якщо виявлені такі ознаки - в першу чергу вирізують уражені пагони і знищують їх. При цьому захоплюють 20-30 сантиметрів здорової деревини - грибок міг вже просунутися і туди. Влітку грибок вражає плоди груші сірої плодовою гниллю. Такі плоди збирають і знищують.

Влітку Моніліоз вражає плоди груші сірою гниллю

Парша

Ознакою цього захворювання є поява на листках груші плям оливкового кольору. При ураженні плодів утворюються гнильні плями, шкірка тріскається, м'якоть стає твердою. Такі плоди в їжу вже непридатні. Уражені листя і плоди слід зібрати і знищити.

При ураженні плодів груші утворюються гнильні плями, шкірка тріскається, м'якоть стає твердою

Грибок сажі

Поява чорного, сажеподобного нальоту на листках і плодах груші є ознакою цієї хвороби. Але зазвичай цьому передує напад попелиці. Попелиця в процесі життєдіяльності виділяє солодку рідину, яка і стає живильним середовищем для сажистого грибка.

Поява чорного, сажеподобного нальоту на листках і плодах груші є ознакою сажистого грибка

Ймовірні шкідники

Без заходів профілактики, описаних вище, ураження шкідниками дуже ймовірно. Для профілактики і боротьби з комахами застосовують інсектициди, наприклад, Децис, Фуфанон, Іскра, Іскра Біо і інші.

Попелиця

Цих дрібних комах заносять на крону мурахи, які, як і грибок сажі, люблять ласувати її солодкими виділеннями. Тому, створивши перешкоди для потрапляння мурах та інших комах на крону дерева, садівник вбереже грушу від ураження попелиць і не тільки.

Тлю на дерево заносять мурахи

Грушева плодожерка

Гусениці метелика-плодожерки не зможуть заповзти на дерево, якщо його стовбур побілений, а також на ньому встановлений ловчий пояс. Проникли на крону гусениці прогризають плоди і залазять в них, щоб харчуватися ніжною м'якоттю. В цей час боротьба з ними вже не принесе ефекту.

Гусениці плодожерки випозают з яєць, відкладених метеликом в грунт

Грушевий квіткоїд

Цей жук-довгоносик зимує в грунті а ранньою весною, коли земля починає прогріватися, виповзає назовні і піднімається по стовбуру на крону (якщо йому не завадить побілка і ловчий пояс). Потім жуки починають виїдати квіткові бруньки і квітки. Якщо садівник виявив пожовклі квітки і зморщені нирки - швидше за все, це попрацював грушевий квіткоїд. Ранньою весною, коли вранці температура повітря не перевищує +5 ° C, квіткоїда сидять на гілках в стані заціпеніння. У цей час можна просто струсити їх на заздалегідь подстеленную тканину або плівку.

Грушевий квіткоїд зимує в грунті а рані навесні, коли земля починає погреваться, виповзає назовні і піднімається по стовбуру на крону

Відгуки про сорт

А ваша Москвичка чим погана, це один з кращих сортів, а за розмірами плодів з нею мало який сорт з зростаючих в Підмосков'ї може зрівнятися.

Наталія, Москва

//www.websad.ru/archdis.php?code=34833

Москвичка і повкуснее і побільше, але вже наїлися, та й зберігатися недовго. Хочу смачні, осенніе- щоб до грудня вистачало!

Ninulia, Нижній Новгород

//www.tomat-pomidor.com/newforum/index.php?topic=2061.80

Мені подобається Москвичка з пізніх, вона у наших сусідів росте. Вони її збирають у другій половині вересня, на другому поверсі розкладають в розстил і вона може зберігатися з місяць, але останні, звичайно, вже стають трохи "ватяними", а стиглі свіжозібране солодкі, соковиті і з невеликою гіркуватістю такою приємною.

Галя-64, м Володимир

//www.tomat-pomidor.com/newforum/index.php?topic=2061.80

Раджу звернути увагу на осінній сорт Москвичка, дуже сподобалися грушки. У 2015 році дозріли в кінці вересня вже після ЧИЖІВСЬКА і Пам'яті Яковлєва, здалося, що будуть непогано зберігатися (було мало, все з'їли через 2-3 тижні). Зараз у мене Москвичка щеплена скелетної гілкою на ЧИЖІВСЬКА, можу Вам зрізати держак.

Тамара СПб

//www.vinograd7.ru/forum/viewtopic.php?p=360820

Підтримую Тамару. Якщо він добре визріває в Санкт-Петербурзі, то це відмінний сорт. У мене груша Москвичка росте вже більше 30 років. Чи не натішиться на неї. Груші добре визрівають щороку, смачні, масляниста м'якоть, плоди середнього і великого розміру, красиві, добре зберігається - в холодильнику близько 3-х місяців. Для зберігання краще знімати плоди в прозелень і вони доходять до стиглості в лежанні. Висока врожайність і хороша зав'язування плодів, правда, при великому врожаї, плоди дрібнішають. З недоліків хочу відзначити високий зріст дерева і гостре відходження суків від стовбура. При формуванні молодого саджанця потрібно звернути на це увагу. Собі посадив ще одне дерево цього сорту своєї щеплення.

Вік, Завидово

//www.vinograd7.ru/forum/viewtopic.php?p=360820

Добридень! У мене росте груша "Москвичка". Їй 10 років, цвіте рясно, плодоносить регулярно, тільки ось у чому проблема, плоди в недозріла стані за смаком нагадують картоплю, а коли дозревают- стають ватяними. Немає в них соковитості :(, хоча люди, у яких зростає такий сорт, стверджують, що м'якоть соковита! Може їй щось не вистачає?

Яна, Московська обл.

//forum.tvoysad.ru/viewtopic.php?t=181&start=120

У нас молода Москвичка давала шикарні врожаї, переопиляясь зі старим-престарим Бергамотом (або як там ще називається груша з зеленими круглими плодами?). Ми їй навмисне пару хто не шукає. А груші у Москвички справді найсмачніше (по мені, так смачніше і Лади і ЧИЖІВСЬКА)

Natali_R, Москва

//www.forumhouse.ru/threads/16572/page-40

Сорт груші Москвичка має ряд переваг, завдяки яким заслужив популярність у садівників-любителів. Не меншим інтересом він користується і у фермерів, яких приваблює врожайність, лежкість і щодо непогана транспортабельність плодів. Цілком може бути рекомендований до вирощування, якщо для цього є сприятливі умови.