Сучасному садівникові випадає зовсім небагато часу для праць на своїй дачній ділянці. Багатьом вдається дістатися до саду лише у вихідні дні, так як весь тиждень вони зайняті на своїй основній роботі.
Природно, що таким людям особливо важливо правильно розподілити час і сили для роботи в своєму саду, щоб встигнути підбити справи на ділянці, та й відпочити після трудового тижня теж не завадило би.Так немає способу працювати в саду менше, отримуючи при цьому непогані врожаї ? Чи не можна що-небудь з садових робіт спростити або зовсім опустити?
Рішенням цього завдання і зайнялася свого часу Галина Олександрівна Кизима, садівник-городник з 52-річним стажем на сьогоднішній день. Придбавши один раз власну ділянку землі, вона, що називається, "з головою поринула" в це нове для неї справу. Приділивши роки вивченню премудростей садово-городніх робіт, вона зібрала воєдино досвід, накопичений багатьма садівниками-практиками. І їй вдалося з'ясувати дуже важливу річ: самі трудомісткі роботи на ділянці можливо значно скоротити. Розберемося ж, як цього домогтися і чому таке не тільки можливо, але і єдино правильно.
Для початку засвоїмо наступне:
Щоб успішно займатися землеробством, економлячи при цьому час і сили, треба докорінно переглянути своє ставлення до роботи на "шести сотках" і виробити абсолютно нові принципи ведення городнього господарства.
Принцип №1: НЕ копати!
Давайте спочатку розберемося, чому копати шкідливо? Є, принаймні, 5 причин, за якими не варто цього робити.
Перша причина полягає в наступному: ми звикли вважати землю чимось на зразок неживої матерії.
А адже грунт - це дуже складний живий організм, щільно заселений мікроорганізмами і нижчими тваринами організмами, наприклад, такими, як дощові черв'яки. І між ними діють свої усталені закони гуртожитку.
У верхньому шарі грунту, на глибині приблизно 5-20 см, мешкають мікрогриби і бактерії, яким для життя необхідний кисень. У нижчому шарі, на глибині приблизно 20-40 см, живуть бактерії, для яких кисень шкідливий. Їм потрібен вуглекислий газ.
При перекопуванні на глибину багнета лопати, перевертаючи пласт, ми змінюємо шари місцями. І кожен вид мікроорганізмів виявляється в несприятливій для себе середовищі. Велика частина з них при цьому гине.
Грунт, позбавлена мікроорганізмів, стає мертвою і втрачає родючість.Адже це саме родючість грунту створюють і підтримують населяють землю мікроорганізми і дощові черв'яки.
Грунт так і залишиться мертвою, поки не відбудеться відновлення її населення на кожному поверсі. Крім того, грунт, втрачаючи своїх жителів, разом з ними втрачає і свою структуру, а тому руйнується. Таку грунт змивають дощі і забирають вітри.
друга причина, По якій не слід копати й орати з перевертанням пласта землі, полягає в наступному: при перекопуванні грунту ми порушуємо всі мікроканали, за якими волога і повітря проникають в орний шар. В результаті ні волога, ні повітря не потрапляють в зону сисних коренів, і тоді порушується нормальне харчування рослин.
Зазвичай такий грунт під час дощів перетворюється на в'язку, як пластилін, субстанцію, а після висихання перетворюється на справжній залізобетон. Коріння буквально задихаються, рослина слабшає. Який вже там урожай.
Як же утворюються в грунті ці мікроканали? Справа в тому, що коренева система рослин величезна. Вона не тільки йде вглиб (іноді до 5 метрів), але і широко розгалужується на всі боки. І кожен з цих корінців покритий сотнями тисяч сисних волосків.В результаті кожна п'ядь землі буквально пронизана цими волосками. Коли надземна частина рослини відмирає, грунтові мікроорганізми починають поїдати залишки коренів. В результаті утворюються мікроскопічні канали, за якими і проникає всередину грунту волога. Грунт всмоктує вологу, а по утворюється порожнечам-каналах усередину землі спрямовується повітря.
Крім того, існують ходи, які проробляють в грунті черв'яки. І вони теж служать каналами для води і повітря, тільки більшими. За всіма цими проходах вглиб грунту легко проникають коріння наступного покоління рослин.
Нам наполегливо рекомендують робити осінню перекопування грунту. Але тим самим ми повністю порушуємо систему водного і повітряного обміну, замінивши її декількома великими щілинами. Навесні, при повторній перекопке, ми остаточно руйнуємо створені корінням і бактеріями канали. При такій подвійній обробці вся складна ґрунтова система знищується, сама ж грунт злежується. Іноді (в посушливий час) настільки, що її доводиться буквально довбати.
третя причина, По якій не слід копати й орати, дуже проста: при осінній перекопуванні все насіння бур'янів з поверхні ми вносимо всередину грунту, де вони і зберігаються до весни.А при повторній перекопке навесні ми виносимо назад на поверхню перезимували насіння бур'янів, які тут же починають проростати.
четверта причина, По якій грунт не слід перекопувати, полягає ось у чому: зазвичай після перекопування ми залишаємо поверхню грунту "голої", а це призводить до пересихання і руйнування її самого верхнього шару. Крім того, відкрите місце під сонцем зараз же починають займати бур'яни.
Не можна залишати грунт голою. Її треба не перекопувати, а вкривати зверху будь-яким мульчирующим матеріалом.
Найпростіше це робити так, як давно вже винайшла природа. Вона покриває землю органічними залишками. Восени - опалим листям і надземною частиною відмерлих однорічників. Навесні - молодий зеленої порослю.
Для чого вона це робить? Восени, щоб повернути грунті витрачений рослинами органічна речовина і захистити поверхневу кореневу систему від морозу. Навесні, щоб прикрити поверхню від прямих сонячних променів, захистити верхній шар від пересихання і руйнування.
п'ята причина полягає в наступному: при перекопуванні верхня, найбільш родюча частина грунту, що містить гумус, виявляється розсіяною по всій товщі перекопати шару. Гумус як би розмивається або розмазується.А оскільки в бідних грунтах його і так небагато, то родючість верхнього шару практично повністю зникає. Згодом гумус "спливає" в верхній шар. Але коли це ще трапиться! Гумус слід берегти і високо цінувати, а не руйнувати перекопкой.
Так що ж робити з грунтом, якщо її не можна копати? А її можна і потрібно рихлити. Замість лопати використовуйте плоскоріз Фокіна. У нього є загострений кінець, яким і слід робити борозни. Спочатку вздовж, потім упоперек, заглиблений його в грунт приблизно на 5 см. Потім плоскою частиною інструменту злегка перекопайте верхній шар. Якщо буде потрібно, разборонуйте граблями.
До речі, граблі теж можна використовувати для розпушення верхнього шару грунту. Найкраще для такої поверхневої обробки землі підходить ручної культиватор. У нього крім розпушуючих грунт коліс ще є підрізав пластина.
Цю роботу можна робити і заточеною сапкою, і Полольники "Стриж", Та й іншими пристосуваннями. Їх зараз досить багато з'явилося в продажу.
Єдина вимога до таких інструментів - вони повинні бути дуже добре заточені. І не вірте в самозагострювання. Інструмент треба заточувати перед кожним використанням, тоді робота піде легко і швидко.І стежте за тим, щоб інструменти не заглиблювати в грунт нижче 5 см, і щоб не примушували пласти. Можна копати і звичайної лопатою, але тільки поверхнево.
Не турбуйтеся про коріння. Вони знайдуть собі дорогу в більш глибоких шарах, проникаючи в мікроканали, що залишилися від кореневої системи попередніх рослин.
Отже, потрібно не копати, а рихлити!
Принцип №2: НЕ полоти!
Це як же так? Заросте же все!
Чи не полоти - зовсім не означає, що не потрібно боротися з бур'янами. З ними якраз боротися треба обов'язково, інакше ці рідні діти природи просто витіснять з ділянки наші культурні рослини.
Так як же бути? А потрібно зрізати багаторічні бур'яни під корінь! І головне, робити це треба систематично. Зрізати бур'яни треба в тому віці, коли виконати це найпростіше, тобто при їх висоті не більше 5-15 см.
Можна використовувати вже знайомі нам плоскоріз Фокіна, або Полольник "Стриж", або будь-яке інше пристосування. І збривати бур'яни з лиця землі. Кращий результат дає невелике заглиблення в грунт на 2-3 см.
Ви просто зрізуєте бур'яни і тут же залишаєте їх на грунті.
Що це дає?
- По перше, Відбувається пригнічення бур'янів.Ніяке рослина під час вегетації не може довго обходитися без надземної частини. Коріння, які не одержують своєї частки від роботи хлорофілу в зеленому листі, приречені на загибель. Звичайно, з нирок на коренях зараз же підуть нові стебла. А ви їх - знову під корінь. Не давайте їм виростати вище 5-10 см, інакше коріння встигнуть "прочухатися". Так, зробивши 3-4 зрізання за сезон, ви практично позбудетеся від бур'янів.
Не слід прибирати в компост зрізані бур'яни. Залишайте їх на місці. Чому? Та тому, що ними ви мульчіруете грунт, і її верхній шар не пересихає і не руйнується.
- По-друге, Цей шар бур'янів, поступово перегниваючи, повертає грунті родючість.
- По-третє, Ви рятуєтеся від зайвої роботи по перенесенню бур'янів в компост.
- По-четверте, Ви отримуєте рівномірний розподіл по ділянці перепревшего за минулий рік компосту.
- У п'ятих, Коріння бур'янів, що залишилися без надземної частини, загинуть. Перегниваючи, вони дадуть додаткове харчування коріння культурних посадок. Тобто ви додатково збагатите грунт гумусом точно так, як це відбувається в природі.
Можна, звичайно ж, не зрізати, а просто косити бур'яни.Але знову-таки важливо робити це систематично, не даючи їм виростати занадто високими.
А чому все-таки не слід полоти? Адже якщо полоти систематично, то бур'янів теж не буде?
Різниця полягає в наступному: зрізуючи точку росту під землею, або скошувавши надземну частину, ви викликаєте повторний ріст того ж самого стебла. Одного. А як тільки ви дістанете або вирвете бур'ян, то на всіх клаптиках кореневої системи, що залишилася в грунті, відразу ж прокинуться нирки відновлення. А це спровокує зростання цілої натовпу бур'янів замість одного.
Ну добре. З багаторічними кореневищними бур'янами ми боротися навчилися. А як бути з насінням бур'янів на овочевих грядках? Тут вже без прополки ніяк не обійтися?
А ось і ні. Виявляється, і на грядках їх можна сильно потіснити. У всякому разі, цілком можна обходитися без стомлюючої багатогодинний прополки. Для цього всього-то й треба виростити на грядках бур'яни заздалегідь. Так Так!
- Ранньою весною, ще до сходу останнього снігу, розкидайте золу або торф на грядки, щоб злегка зачорнити залишився сніг. Потім накрийте грядки недогризками старої плівки, розкладіть поверх жердини, щоб плівка не задер і не забрав вітер.
- Під шаром плівки зачернений сніг на грядках швидко розтане, поверхневий шар грунту прогріється, і з нього швидко зійдуть бур'яни. Це станеться приблизно через 10-12 днів. Якщо через два тижні ви відвідаєте свою ділянку і побачите, що бур'яни зійшли, зніміть плівку, прорихліте верхній шар грунту і залиште грядки відкритими на добу. Молоденькі сходи бур'янів загинуть. В цей час сходи бур'янів ще занадто слабкі, тому гинуть від одного лише розпушування.
- Після того, як ви прорихліте перші сходи бур'янів, почекайте добу і знову накрийте грядки плівкою. Залиште грядки під плівкою ще на 1-2 тижні.
- Приїхавши на дільницю вдруге, ви знову побачите сходи бур'янів під плівкою. Це зійшли насіння з більш глибоких шарів ґрунту. Знову повторіть ту ж операцію.
- Через добу можете провести на грядках, звільнених від бур'янів, посів культурних насіння. При цьому ви повинні розуміти, що така грядка перед посівом НЕ перекопується! Інакше ви знову винесете на поверхню насіння бур'янів з більш низьких шарів. І вони благополучно зійдуть.
Праця за попередньою вирощування бур'янів на грядці невеликий і зовсім не важкий.Просто зробити це слід вчасно.
Отже, прополка - це найгірший і неефективний спосіб боротьби з бур'янами.
Принцип №3: НЕ поливати!
З настанням вечора на дачних ділянках гримлять відра, заводяться насоси. Повсюдно дзюрчить вода. Це як загальноприйнятий незаперечний ритуал. А адже робота з поливу - одна з найбільш трудомістких! Навіть якщо ви використовуєте насос.
Давайте подумаємо, чи так уже багато води потрібно рослинам? А якщо кому і потрібно, то, як зробити так, щоб полегшити і спростити собі роботу?
Запам'ятаємо один проста теза: краще зберегти воду в грунті, ніж лити її туди без кінця. Чи можна це зробити? Запросто, якщо не давати волозі випаровуватися з поверхні землі.
Звідси відразу слід зробити висновок, між іншим, добре всім відомий, грунт треба захищати від випарів вологи з її поверхні. Для цього поверхню грунту слід прикривати. називається це мульчированием.
Використовувати для мульчування можна багато. наприклад, тирса. Дайте їм полежати рік-другий - і мульчируйте. Якщо поруч є хвойний ліс, наберіть голок. Але не забудьте додати в них або золи, або доломіту, або вапна, або крейди. Оскільки голки сильно закісляет грунт.
Добре мульчувати верховим торфом. Але він теж закисляет грунт, так що доведеться вносити раскислители. Можна мульчувати нетканими укривними матеріалами (спанбонд, лутрасил), Але тільки якщо матеріал має чорний колір.
Можна використовувати картон і навіть прості газети, Складені в декілька шарів і склеєні між собою в полотнище звичайним скотчем. У теплиці грунт можна мульчувати зім'ятими газетами.
У перші, найспекотніші весняні тижні, мульчею відмінно служать опале восени листя. Так що не прибирайте їх по весні на догоду красі і чистоті. Прокинулися черви самі затягнуть їх в свої нори і перероблять на гумус за допомогою перезимували мікроорганізмів.
Так як же мульчувати грядки? І що ж, їх можна взагалі не поливати? Ну, не поливати зовсім не вийде, але деякі міркування щодо економії сил на поливі є.
Справа в тому, що далеко не всі культури так вже безпорадні, як ми уявляємо. Їх можна поділити умовно на чотири групи:
- До першої віднесемо тих жителів грядок, які не вміють видобувати вологу і витрачають її неекономно. Це капуста, огірок, салат, редис.
- До другої групи відносять ті рослини, які погано добувають воду, але зате витрачають її економно. У цій групі знаходяться цибулю і часник.
- Третя група рослин видобуває воду добре, та витрачає її неекономно. До цих рослин належать буряк і бруква.
- І остання, найчисленніша і найбільш пристосована група вміє добре воду добувати і економно витрачати. Це перець, томати, морква, петрушка, кабачок, гарбуз, диня, кавун.
Звідси і норми поливу. Найбільше в регулярному поливі потребують рослини, які відносяться до першої і третьої груп. І найменше вологи потребують ті, які знаходяться в останній групі. Взагалі кажучи, їх можна взагалі не поливати все літо, якщо хочу щось придумати при їх посадці на місце.
наприклад, томати. У поглиблення, зроблене перед посадкою розсади, внесіть третина чайної ложки пилової фракції добрива AVA і десертну ложку подвійного гранульованого суперфосфату. Поступово вилийте в лунку 4-5 л води. Після цього висадіть розсаду, полийте, злегка її окучьте і добре замульчируйте. На цьому все. Ніяких підгодівлі, ніяких поливів більше не буде потрібно все літо. За винятком того часу, коли варто тривала холодна погода.
При температурі нижче дванадцяти градусів тепла, що стоїть в протягом тижня, рослина починає відчувати різке голодування, оскільки коренева система не працює. В цьому випадку слід підгодувати рослини по листю.Найкраще скористатися розчином одного з наступних препаратів: "Флорист", "Аквадон-мікро", "Уніфлор-зростання" або "Уніфлор-бутон".
Перець. Насипте в лунку для посадки третина чайної ложки порошку добрива AVA, додайте десертну ложку будь-якого безхлорних калійного добрива, потім внесіть в посадкову лунку півсклянки гелю, приготованого з "Аквадона" або гідрогелю. Висадіть розсаду. Полийте, обіжміть і замульчируйте. На цьому теж все.
Будуть потрібні лише поливи раз в три тижні при спекотній погоді. У вологу або прохолодну погоду поливів робити не треба. А ось позакореневе підживлення, як і томатів, потрібно. Інакше перець скине навіть листя.
Морква. Перед посівом добре полийте борозни водою з чайника. Якщо весна посушлива і в грунті недостатньо вологи, то напередодні посіву ввечері добре пролийте водою грядку і відразу ж накрийте її плівкою. Волога під плівкою збережеться і оживляти грядку на всю її глибину.
Після посіву борозни ущільните дошкою. Грядку накрийте плівкою, щоб зберегти в грунті тепло і вологу. Після появи сходів замініть плівку на лутрасил або спанбонд, знімайте які лише для прополки або проріджування.
Харчування буде досить на весь сезон. Поливи робіть лише в суху погоду прямо по лутрасилом під вечір. І тільки до появи пучка з 4-5 листків. З цього моменту у моркви утворюється коренеплід, і вона перестає мати потребу у великій кількості вологи. Її центральний корінь йде далеко вглиб грунту, а там волога знайдеться.
Отже, щоб позбутися від проблем з поливами і підгодівлею на городі, треба проявити деяку кмітливість. Найпростіше - не давати волозі випаровуватися з грунту. Для цього грунт слід розпушувати, а ще краще - мульчувати.
Поради, якими щедро ділиться Галина Олександрівна Кизима, виправдали себе в її особистому досвіді, а також на практиці її численних послідовників і учнів. А знань у Галини Олександрівни накопичилося стільки, що вона вирішила зібрати їх воєдино і відобразити свій досвід за допомогою відео. В результаті з'явилося наочне, дуже інформативне посібник для садівників-городників, відеокурс "Город без клопоту".
Матеріали ці допомогли не одному десятку людей полегшити і спростити роботи в городі, зберегти свій час і сили. Познайомтеся ближче з вмістом цього унікального авторського курсу.Для цього Вам потрібно перейти за посиланням: //ogorod-net-hlopot.ru. Адже краще побачити все своїми очима.
