Ті, хто займається присадибною ділянкою, знають, що урожай і домашні заготовки потрібно не просто виростити і законсервувати, а й правильно зберегти, щоб вирощеного вистачило до наступного сезону.
Підвал - це заглиблене або полузаглубленного спорудження, влаштоване за типом землянки і служить для складування і зберігання продуктів і напоїв. Нижче ми розповімо вам, як здійснити будівництво погреба своїми руками крок за кроком.
вибираємо місце
Житлові приміщення не підходять для цієї мети з кількох причин:
Недостатній обсяг приміщень.- Буде потрібно окреме приміщення.
- Необхідність дотримання температурного і вологісного режимів, норми яких відмінні для житла і зберігання продуктів.
- Зайва освітленість житлових приміщень.
Недостатній обсяг приміщень.Якщо ви знали про це заздалегідь і перейнялися пристроєм підвалу, який виконує функції овочесховища або винного складу, це добре. Але часто виникають ситуації, коли підвалу немає (або він не підходить для цих цілей), а проблема зберігання є. І тут нам допоможе таке рішення, як пристрій окремого льохи на ділянці.
Місце для погреба має володіти такими характеристиками:
- якомога менша освітленість, тому підійде місце на тіньовій стороні будинку;
- якомога нижчий рівень грунтових вод.
І якщо перше питання вирішуємо недорогими способами, то від другого залежить, яку конструкцію льоху ми будемо вибирати.
Сьогодні ми будемо розглядати найскладніший випадок - будівництво погреба на рухливих грунтах з високим УГВ, Оскільки саме такі грунти поширені в європейській частині нашої країни, особливо на північно-заході. Складнощів, які підстерігають вас при будівництві підземної споруди при таких грунтах, дві: загроза підтоплення та руйнування під впливом сил морозного обдимання. Тому ми і розповімо вам, як спорудити льох на дачі своїми руками крок за кроком.
Земляні роботи
Глибина закладення льоху залежить від того, який тип цієї споруди ви виберете. Їх два: глубокозаглубленний і мелкозаглубленний.
Але і в тому, і в іншому випадку крім глибини важлива також і площа майбутнього сховища, мінімальний розмір якої не повинен бути менше, ніж 2 на 3 метри.
Тому адекватно оціните, скільки і яких продуктів ви будете зберігати. Вибір вашого проекту багато в чому залежить від ваших фінансів.
Глубокозаглубленний льох. Підошва фундаменту такого льоху знаходиться нижче позначки глибини промерзання в вашому регіоні на 20 сантиметрів. Це означає, що перед заливкою подушки підстави вам знадобиться вирити котлован з розрахунку: глибина промерзання + 20 см + 10 см + 15 см; 10 і 15 см - це товщина піщаної та щебеневої подушок, які будуть перебувати під бетонною основою.
Таким чином, якщо у вас глибина промерзання 1 м 20 см, то виходить, що вам треба викопувати котлован глибиною 1,65 м.
Площа котловану повинна бути більше площі майбутньої споруди. По-перше, вам необхідно простір для подальших робіт, по-друге - треба уникнути обвалу стін котловану. Ну і, по-третє, вам знадобиться провести роботи з водовідведення, про які ми розповімо пізніше.
мелкозаглубленний льох
Він влаштовується вище УГВ, зазвичай це метр від землі або близько того. Часто визначення глибини закладення ускладнюється тим, що крім грунтових вод, на ділянці високо розташовані глинисті водотривкі шари, над яким скупчуються опади.
Такі ділянки видно влітку під час дощів неозброєним оком - в промежках між грядками на них стоїть вода.І тут нам також знадобиться водовідведення. І, перш ніж полузаглубіть наш льох, зробимо розрахунок.
Він буде таким:
УГВ + 10 см + 15 см
Рівень саме УГВ найкраще визначати по найближчих криниць, або пробурити лунку метра на 2 в глибину. Проводиться ця процедура навесні.
заливаємо підставу
Подушка підстави являє собою конструкцію з декількох шарів. Перший шар - геотекстиль. Він вбереже вищерозміщених піщану підготовку від розповзання і розмиву. Зверху укладаємо 10 см піску і трамбуємо його. Потім йде щебінь, який теж потребує трамбування.
тепер необхідно виставити опалубку. При глибокому закладенні фундаменту необхідно уникнути виштовхування майбутнього льоху з землі дотичними силами обдимання. Важливо, щоб бетонну основу визирало за стіни льоху сантиметрів на 15-20: так льох буде заякорити.
Товщина опалубки - від 8 до 20 см. Всередину укладаємо арматурну сітку або в'яжемо каркас. По периметру краще зробити саме в'язаний каркас з кроком 10 см, це посилить конструкцію. Частина арматури випускаємо наверх, особливо якщо стіни льоху теж будуть бетонними.
Після заливки знімаємо опалубку на п'ятий день.Подушку треба відразу обробити бітумною мастикою і обклеїти двома шарами рулонної гідроізоляції (ТехноНІКОЛЬ) з усіх боків.
Якщо ви плануєте вхід в льох НЕ через дах, а по сходах, обов'язково враховуйте площа сходів при розрахунку розмірів подушки.
водовідведення
Незважаючи на те, що в дачних масивах і приватному секторі населених пунктів з зливової каналізацією все погано, спробувати відвести воду від стін льоху все-таки варто. Якщо у вас вздовж ділянки є канава, то проблема частково вирішена. Якщо канави немає, доведеться вирити дренажні колодязі.
Колодязь треба викопати на відстані близько півтора метрів від стін, Але можна і ближче. Глибина колодязя не повинна бути менше глибини котловану. Найкращий варіант такого пристрою - це бетонні кільця з люком, особливо в разі, коли воду відводити нікуди.
Якщо у вас є канава достатньої глибини, то можна встановити поворотний дренажний колодязь, Де є вивідний патрубок, від якого вам і потрібно буде прокласти трубу до канави з ухилом 2 см на погонний метр труби.
дренаж
По периметру бетонної подушки укладаємо шар піску близько 10 см, і стелимо на нього геотекстиль.На геотекстиль укладаємо шар щебеню і зверху кладемо дренажну трубу (з отворами). Ухил труб повинен бути до колодязя.
Приймальні патрубки поворотного дренажного колодязя повинні бути саме на тій висоті, на якій закінчуються дрени. Якщо ж у вас бетонні кільця, необхідно виконати в них отвори.
труби присипаємо щебенем і накриваємо геотекстилем, Після чого їх можна присипати піском. Пазухи колодязя засипаємо так само.
внутрішній дренаж
Він виконується тоді, коли площа ділянки не дозволяє виробляти великий обсяг земляних робіт. У цьому випадку замість подушки заводять бетонний периметр з Т-образним перетином.
Усередині ж роблять піщано-гравійну підготовку на геотекстиль, В яку укладають дрени і підводять до них оглядові колодязі всередині льоху і один водозбірний зовні.
Після цього підлогу можна бетонувати. Недолік такого способу в тому, що воду з колодязя час від часу необхідно буде викачувати занурювальним насосом.
будуємо стіни
Вони можуть являти собою монолітну бетонну або кладочную конструкцію. З монолітним бетоном все зрозуміло: виставляється опалубка, в'яжеться каркас і заливається бетон.
А ось з кладочні є деякі обмеження. Серед таких прийнятними будуть такі, як:
- Щільний одинарний керамічна цегла.
- Цементно-піщані блоки.
- Бутовий камінь.
Ні в якому разі не слід будувати стіни підземної споруди з:
- Керамзито-бетонних блоків.
- Многощелевой цегли.
- Силікатної цегли.
Пов'язано це з тим, що у останніх трьох матеріалів знижена морозостійкість, І при низьких температурах і підвищеній вологості вони швидко втрачають міцність і руйнуються.
Товщина бетонної стіни повинна бути не менше 25 см, а цегляної - 38 (півтора цегли). Мелкозаглубленние льоху можна робити і з меншою товщиною кладки, а глибокі не варто: бічні навантаження взимку можуть зруйнувати стіни.
Товщина стін обумовлена також і міркуваннями теплоїнерційною. Для льоху це дуже важлива властивість, адже температура в ньому повинна бути якомога більш постійною.
Кладка виробляється на цементно-піщаний розчин марки від 100 і вище. Одночасно зі зведенням стін зводиться також і сходи з входом.
Стеля і вентиляція
Після того як ви побудуєте стіни, можна приступати до перекриття.Погреби можна перекрити залізобетонними плитами, монолітом і зробити цегляне склепіння. У першому випадку монтаж здійснюється за допомогою крана, в другому необхідно буде зробити опалубку на стійках.
Вона робиться з фанери, яка укладається на балки, а ті, в свою чергу, утримуються іншими балками, перпендикулярними верхнім на телескопічних стійках. Якщо у вас їх немає, не біда: їх роль прекрасно виконують подтоварники у вигляді колод. Головне, щоб стійки розташовувалися не рідше ніж через кожні 1,2 м.
Після установки опалубки в'яжеться арматурний каркас, При цьому перетин арматури (ріфленка) має бути не менше 8 мм, а якщо прольоти великі, то перетин має бути великим. Висота перекриття зазвичай буває 20-22 см, але як на арматурі, так і на бетоні можна заощадити, якщо замість опалубки поставити вниз профільований лист. Він повинен заходити на стіни не менше, ніж на 10 см. Профіль такого листа забезпечить потрібну нам жорсткість.
При влаштуванні перекриття можна забувати про двох вентиляційних отворах. Одне з них буде служити для припливу свіжого повітря, а інше - для відведення. В отвори закладаються труби, Одна з яких повинна починатися під стелею, а інша - у статі. Різниця тисків на різних висотах і забезпечить нам правильну природну вентиляцію.
Про важливість вентиляції
Для правильного зберігання продуктів вам буде необхідно встановити оптимальну вологість в приміщенні льоху. Вона становить від 70 до 95%, при цьому важливо виключити випадання конденсату.
Друга причина необхідності влаштування вентиляції - забезпечення виходу газів, Які можуть виділятися, якщо якісь продукти все-таки зіпсувалися.
цегляне склепіння
Такий варіант перекриття виконується по напівкруглої опалубці, яку слід надійно закріпити перед зведенням власне зводу.
звід будується від країв до середини, Число рядів має бути непарною (в середині - замковий ряд). По черзі укладаються ложковие і точкових ряди. Товщина шва внизу зводу повинна бути близько полусантіметра, всі шви ретельно заповнюються розчином.
Детальніше про зведення склепінь ви можете прочитати в мережі, робота ця досить копітка і вимагає кваліфікації. Якщо вам колись цю кваліфікацію купувати, то дотримуйтесь інструкції, яку можна знайти в мережі.
Гідроізоляція і утеплення стін
Стіни з кам'яних матеріалів перед ізоляцією необхідно обштукатурити цементним розчином. Після того як штукатурка схопиться, можна приступати до гідроізоляції стін.
Їх ретельно промазують бітумною мастикою, після чого обклеюють гідроізоляцією за допомогою пропанового пальника. Найкраще зробити два шари гідроізоляції. Таким же чином проводять гідроізоляцію бетонних стін.
Разом зі стінами ізолюється і верх перекриття. Товщина утеплювача залежить від погодних умов у вашому регіоні і необхідної температури в сховище. І про це розповімо докладніше.
Температура в погребі
Для зберігання різних продуктів підходить різна температура, і вам потрібно буде визначитися, що ви будете зберігати, щоб обчислити оптимальну середню температуру.
Так, картопля і морква найкраще зберігаються при + 4, + 5 градусах, Капуста витримує і нуль, а солоних огірків важлива не стільки сама температура (вона може бути від +1 до +6), скільки її сталість, інакше ваші соління розм'якнуть і втратять хрест.
У деяких селах солоні огірки закатували в бочки і зберігали в річці під льодом - там температура там не є постійна. Але така можливість є, на жаль, не у всіх.
Якщо у вас в сховище будуть тільки овочі і заготовки, то кращий режим температури для вас - в межах 8 градусів. При цьому ви спокійно можете зберігати там овочі, розділяючи їх по висоті. Так, найкраще переносять холод коренеплоди і капуста, причому перші краще пересипати піском для виключення пересихання. На полиці ставляться ящики з картоплею, цибулею, а найвищі місця займають консерви.
Коли підстава льоху знаходиться нижче глибини промерзання, льох при правильній теплоізоляції буде підтримувати температуру землі. Вона рідко відрізняється від +5 за Цельсієм. А ось якщо льох стоїть вище, необхідно буде утеплити і підлогу.
Для винних погребів рекомендований діапазон температур вище - від 11 до 14 градусів. При менших температурах вино погано дозріває (а якщо ви робите ігристі вина, то процес вторинного бродіння в пляшці може і зовсім зупинитися), а при температурах вище 18 градусів псується. Коливань температури слід уникати, якщо у вас вино закрито натуральної пробкою: вона може змінювати свої розміри в залежності від температури і вологості. Тому, якщо ви облаштовуєте винний льох, вам краще подумати про засоби контролю температури приміщення.
Товщина утеплювача розраховується виходячи з мінімальної температури взимку на вулиці, коефіцієнтів теплопровідності утеплювача, матеріалу стіни і засипки. Суть розрахунків полягає в тому, що точка роси повинна бути винесена в утеплювач: стіна промерзати не повинна.
Не хочеться завантажувати вас теплотехнічними розрахунками, тому скажемо так: у європейській частині Росії для утеплення досить буде 12 см пінопласту, А ще краще - 2 шари п'ятисантиметрову екструдованого полістиролу (наприклад, пеноплекса ™).
Збереження температури виглядає приблизно наступним чином. Пол має температуру землі, стіни її сприймають і утримують, чим товще стіна, тим вище її теплоїнерційною. Зовнішній шар ізоляції і утеплювача перешкоджає теплопередачі між стінами і землею, а також між стінами і вуличним повітрям.
засипка
Після всіх цих заходів приступаємо до засипання пазух і зовнішньої частини льоху. Пазухи краще заповнювати піском і гравієм, які не будуть капілярно утримувати воду. Вода повинна йти в дренаж.
зовні погріб потрібно накрити землею, А щоб він не розходився, краще чергувати його з геотекстилем.Фінальним кроком буде покриття льоху дерном і установка дверей.
Хочеться відзначити, що спорудження гірки з грунту дозволяє змістити рівень промерзання грунту вгору, і це компенсує такий недолік мелкозаглубленних сховищ, як промерзання статі.
внутрішнє облаштування
Для зберігання овочів найкращим варіантом буде хвойний пиломатеріал. З нього можна зробити ящики і полиці.
З огляду на те що вологість в сховище досить висока, слід уникати застосування виробів з чорних металів - вони можуть просто заіржавіти. Стіни можна обробити вапном, а також виконати обробку з декоративного каменю.
Що стосується винних погребів, то при спорудженні полиць слід керуватися такими міркуваннями, як твердість деревини (полички повинні витримувати вагу тари і не піддаватися надмірного зволоження) і її нейтральність по запаху, щоб не впливати на смак вина.
Найкращим вибором в таких умовах буде дуб, але з огляду на його дорожнечу в якості опорних стійок для полиць можна використовувати цеглу - так ви заощадите на дубі.
