Цю статтю я знайшов в старому номері журналу "Присадибне господарство", і я думаю, що багатьом вона може здатися цікавою. Написав її підмосковний овочівник-любитель М. Соболь.
© Forest & Kim Starr
На своїй ділянці, що розташовується на відстані від Москви на 45 км, я обзавівся теплицею на сонячному обігріві. У ній-то і вирощую дині. Ділянка мій холодний - знаходиться на березі Пяловского водосховища, з півдня і заходу прикритий лісом. Тутешній мікроклімат відрізняється затяжними холодами, різкими перепадами денних і нічних температур, і тим не менше ... дині вдаються.
Мене часто запитують: з чого починати баштанництво? Звичайно ж, з вибору місця для майбутньої теплиці. Він повинен бути добре освітленим (баштанні вимогливі до світла) і одночасно прикритий від північних вітрів. Грунт необхідна родюча і до того ж легка за механічним складом. Я її готую з рівних частин компостної і лісової землі з додаванням річкового піску. Засинаю теплицю не менше ніж на півтора багнета лопати.
А яку теплицю будувати? Тут багато що залежить від досвіду і можливостей. Влітку 1981 р яке склалося по-Ташкентської жарким, я вирощував дині в плівковій теплиці "шалашиком" при висоті в конику 2 м.Головний недолік "шалашика" - малий внутрішній обсяг і сильний конденсат вологи, що осідає на рослинах. Ця волога не випаровується до середини дня.
Навесні 1982 року я побудував скляну теплицю у вигляді піраміди. Прогрівається така теплиця швидше звичайної, а конденсат, що утворюється від перепадів денних і нічних температур, не потрапляючи на рослини, скочується по похилих стінок. Яку б теплицю ви не вирішили будувати, вона повинна бути висотою не менше 2 м до коника і забезпечена досить ефективною витяжною вентиляцією.
Вирощую дині через розсаду. На початку квітня проводжу сортування насіння. Для цього найбільші і повні насіння опускаю на 2 хв у 3% -ний розчин кухонної солі. Потонули насіння промиваю і підсушують, інші вибраковую. 7 -10 квітня відібрані насіння замочую так само, як насіння огірків, потім загартовую - розміщую на дві доби в холодильник. І тільки після цього ставлю насіння в тепле місце для пророщування.
В цей же період готую землю, змішуючи городній грунт з покупйим ( "Фіалка") в співвідношенні 1: 1. У суміш додаю 1/3 об'єму річкового піску. Перед змішуванням грунт і пісок пропарюють.
© Piotr Kuczyński
Земля може бути й іншого складу.Головне тільки, щоб вона була живильним і легкої за механічним складом. Готову суміш насипаю в стаканчики з щільного паперу. Шаблоном для їх виготовлення служить літрова скляна банка. Засинаю сумішшю 3/4 стаканчика, так щоб залишалося місце для наступних підсипок.
Два-три наклюнувшіеся динячих насіння розміщую в стаканчик, зашпаровую в грунт на 1 см і рясно поливаю через ситечко. Потім стаканчики ставлю в ящик з підігрівом і закриваю склом. Одночасно стежу, щоб грунт в стаканчиках НЕ підсихали. Для підігріву можуть служити найрізноманітніші прилади. Я користуюся акваріумних відбивачем з 25-ватної електролампочки.
Взагалі досвід підказує, що підігрів найкраще мати стаціонарний. Адже використовувати його доведеться і коли насіння проростає, і коли розвивається розсада. Навіть на світлому підвіконні в похмурі дні рослини страждають від холоду (температура потрібна не нижче 25-30 °). При більш низькій температурі рослини уражаються чорною ніжкою.
Через 5-6 днів після появи сходів в стаканчику залишаю лише найміцніший паросток, інші прищипують. Щоб забезпечити рослини світлом (навесні в Підмосков'ї чимало похмурих днів), розсаду підсвічують люмінесцентною лампою.
Полив - помірний і тільки теплою водою. "Засухи" допускати не можна.Через два тижні розсаду поливаю рожевим розчином марганцівки. У теплицю розсаду висаджую, коли у неї з'являться три справжніх листа і грунт прогріється до 12 -15 ° на глибину 10-12 см. Зазвичай це відбувається на початку травня.
Саджу дині узбецьким способом. У чому він полягає? Посеред грядки (її ширина не менше 3 м) рою канавку шириною 50 см і глибиною на 1,5 багнета лопати. Потім заповнюю цей арик водою до тих пір, поки вона не перестане вбиратися в землю. Коли вода все-таки піде і земля підсохне, на відстані 60- 65 см один від одного по центру арика викопують лунки глибиною 75-80 см і шириною 40-45 см. Їх наполовину заповнюю перепрілим овочами гноєм (він за своїми якостями близький до кінського ), а наполовину - сумішшю перегною, городньої землі і піску (в рівних частинах). У центр підготовленої лунки висаджую по одній рослині. При посадці лише обережно видаляю дно стаканчика. Тієї ж самої сумішшю засинаю рослина до сім'ядольних листків. Таким чином проводиться як би підгортання рослини, в процесі якого арик кілька звужується і стає менш глибоким.
Метод мій трудомісткий, але має ряд переваг. По-перше, кожна рослина розвивається в підготовленому грунті.По-друге, дині не люблять, коли вода потрапляє на листя, особливо на стебла. Тут цього не відбувається. І по-третє, продовжуючи "горіти", гній виділяє тепло, воно-то і допомагає рослинам пережити не тільки поворотні холоди, але і короткочасні заморозки.
Коли рослини приживуться (приблизно через 10 днів), проводжу прищіпку над третім листом. Надалі даю розвиватися диням вільно, по можливості направляючи стебла в протилежну від арика сторону.
Температуру днем до утворення зав'язей підтримую в межах 25-30 °, після утворення зав'язей вона повинна бути вище - плюс 30-32 °. Нічна температура в теплиці на 5 ° перевищує зовнішню. Вологість повітря намагаюся підтримувати на рівні 60- 70%. У теплиці, як я вже згадав, дуже важлива ефективна вентиляція.
З моменту появи жіночих квіток проводжу штучне запилення. Кожен жіночий квітка запилюють трьома - п'ятьма чоловічими.
Плоди знімаю перед настанням заморозків. В умовах Підмосков'я вибірковий збір стиглих динь провести поки не вдавалося. Влітку 1981 року з трьох рослин отримав 4 дині масою від 2 до 4 кг, в несприятливий Улітку 1982 року з 7 рослин отримав 13 динь по 1-2 кг кожна.Наблизитися до середньої врожайності динь, вирощуваних в промислових теплицях на сонячному обігріві, поки не зміг (там збирають три з гаком кілограма з 1 м2). Надалі думаю цього досягти.
- Про підгодівлі. При описаної агротехніці рослини розвивалися і відчували себе нормально і без підгодівлі. Лише в початковий період, незабаром після висадки розсади в грунт, я проводив підгодівлю розчином такого складу: на 20 г городньої удобрительной суміші брав 1 г мідного купоросу, 0,5 г борної кислоти, 0,5 г сірчанокислого марганцю і 0,7-0 , 8 г марганцевокислого калію і все це розводив в 10 л води.
- Про поливах. До зав'язування плодів проводжу лише один полив перед посадкою розсади. Після зав'язування плодів арик ще двічі заповнював прогрітій на сонці водою. Так як в Узбекистані перший полив проводиться в момент сівби, думаю, що і в теплиці перший полив треба проводити до висадки розсади. Тоді другий буде довше забезпечувати рослини вологою.
- Про насіння. Це найбільш болюче питання для аматорського баштанництва. У своїх дослідах мені довелося використовувати насіння дині сорту Іч-Кзил. Надіслані вони ташкентським садівником Н. С. Поляковим. Забезпечив він мене і порадами. За все йому спасибі.Узбецькі дині по праву вважаються кращими в світі, а Іч-Кзил (вегетаційний період близько 90 днів) - один з кращих сортів Середньої Азії. Правда, вирощені мною плоди не відрізнялися в минулому році особливо хорошим смаком. Так літо ж яке було! Можна сказати, зовсім несприятливий.
© Rubber Slippers In Italy
Може бути, для аматорських теплиць більше підійшли б дині сорту Новинка Дона, Рання 13, Десертна 5. На жаль, в магазинах "Насіння" нічого, крім сорту Колгоспниця, не продається. Я двічі намагався проростити насіння саме цього сорту, але безрезультатно. Мабуть, при зберіганні вони втратили схожість.
Найнеприємніше для баштанниками-любителя в Підмосков'ї - це різкі перепади денних і нічних температур. Зниження вночі температури нижче + 18 ° не тільки стримує ріст рослин, але і викликає скачки показників вологості, а це, в свою чергу, веде до розтріскування плодів. Таке неприємне явище відбулося у мене в 1982 р, саме воно змусило зняти більшість плодів недозрілими.
В найближчому майбутньому я маю намір влаштувати в теплиці найпростіший підігрів повітря - так буде простіше вирощувати південку в середній смузі Росії.
Автор: М. Соболь, овочівник-любитель
